Правильный уход за пневматическим оружием


Регулярный и тщательный уход за оружием позволяет сохранить его работоспособность на долгое время, поддерживая на должном уровне безопасность обращения с ним, его технико-тактические и потребительские характеристики. Уход за оружием – это непрерывный процесс, включающий в себя стрельбу, транспортировку, хранение и собственно чистку, смазку, ремонт и модернизацию. Соблюдение правил техники безопасности – важнейшее условие обращения с оружием. Любое оружие всегда нужно считать заряженным, готовым к выстрелу и соответственно обращаться с ним.

Общие рекомендации

Оружие нужно оберегать от ударов и падений. Корпус пневматического оружия и многие ответственные детали часто изготовлены из силумина или подобных хрупких материалов, не говоря уже о пластиковых деталях и деревянных ложах винтовок, обычно сделанных из дешевых пород дерева.

Никогда не следует вхолостую щелкать курком; в “переломках” при открывании ствола необходимо поддерживать его рукой, а при закрывании нельзя рывком вскидывать ствол; рычаги взведения и нагнетания нужно перемещать уверенно, но плавно.

Не следует прикладывать излишние усилия при взведении курка, рычага взведения или нагнетания. С течением времени у оружия с барабанной подачей может появляется эффект утыкания толкателя барабана и заклинивание последнего – в этом случае при излишнем усилии на спуске произойдет поломка.

Если для стрельбы пользоваться дешевыми или самодельными пулями, возможно застревание пули в стволе. Невнимательность может привести к тому, что заклинивание нескольких пуль в стволе приведет к необратимой порче нарезного ствола после выбивания пуль шомполом.

Никогда не стреляйте из пружинно-поршневого оружия без пулек. Стрельба без пули приводит к тому, что, не встречая сопротивления в виде воздушной подушки, поршень ударяется о переднюю стенку воздушного цилиндра. В мощных винтовках класса “магнум” рекомендуется применять утяжеленные пули массой 0.6 грамма и более. Пуля должна плотно идти по нарезам. Не проверяйте оружие стрельбой без пули, упирая дульный срез ствола в пол – сопротивление воздушного столба будет недостаточным. Кроме того, можно повредить дульный срез и выход нарезов ствола.

Для повышения начальной скорости пули иногда используют масло, бензин или эфир, которые закапывают в рабочую камеру или прямо внутрь пульки. При выстреле от резкого сжатия смеси в воздушном цилиндре масло воспламеняется и выделяется дополнительная порция газа, воздействующая на пулю. Возникает так называемый “дизель-эффект”. Однако, при этом продукты сгорания оседают на стенках канала ствола, цилиндра и портят манжету поршня. Кроме того, при воспламенении масла поршень резко тормозиться, витки боевой пружины поршня соударяются и пружина может сломаться.

В процессе стрельбы из мощных винтовок часто происходит самопроизвольное откручивание винтов, поэтому степень их затяжки нужно регулярно проверять через каждые 30-40 выстрелов. При установке и извлечении баллонов СО2 необходимо помнить, что прорвавшийся газ имеет давление около 60 атмосфер и температуру до минус 70-ти градусов Цельсия. Указанные манипуляции нужно производить при закрытой накладке рукоятки или вставленном в оружие магазином с баллоном СО2.

Не храните оружие во взведенном состоянии – ослабляется боевая пружина. Не держите заряженным (пробитым) баллон СО2 более 2-х недель, лучший вариант – не более суток. Перезаряжаемые патроны air-cartrige могут храниться заряженными до месяца. После этого им необходим “отдых” 1-2 суток на восстановление формы и эластичности резиновых уплотнителей. Обратите внимание, не уменьшается ли в процессе эксплуатации СО2 оружия количество выстрелов с одного баллона – возможно, необходимо менять резиновые уплотнители, дозатор и т.п.

Чистка и смазка

Осмотр и чистка пневматического оружия менее критичны к их регулярности, чем у огнестрельного оружия. Тем не менее минимальный уход приведет к продлению срока службы оружия.

Чистка должна производиться после каждой стрельбы, пребывания оружия вне помещения и для удаления консервационной смазки у нового оружия. Если на оружии сконденсировалась влага, перед чисткой ее удаляют промокательной бумагой или влагопоглощающей тканью.

Перед чисткой оружие необходимо осмотреть для выявления ржавчины и трещин на металлических частях, сколов на ложе, самопроизвольного выкручивания винтов, повреждения прицельных приспособлений и т.п. Заметим, что отпущенные или затянутые с разной силой винты могут приводить к снижению точности и кучности стрельбы.

Обычно для чистки пневматики не требуется производить разборку оружия. Если возникла такая необходимость, то разборку и сборку следует производить в порядке, указанном в инструкции. При отсутствии необходимого опыта ремонт лучше предоставить опытному оружейнику. Неумелое отвинчивание и завинчивание винтов может привести к их порче, повреждению деревянных частей ложи в местах подгонки к металлу, поломке и потере пружин и частей механизмов оружия. Применение силы здесь неуместно. Жала отверток должны быть закалены, а по ширине и толщине должны быть всего на 0.5 мм меньше шлицов винтов. Шпильки должны выбиваться выколотками всегда в одном направлении. Диаметр выколотки должен быть на 0.3 мм меньше диаметра шпильки. При выбивании шпилек нужно пользоваться деревянным молотком или под металлический молоток подкладывать деревянную чурку.

Для чистки оружия необходимы шомпол, куски выстиранной хлопчатобумажной ткани, ветошь, деревянные заостренные палочки и масленка со смазкой. Для чистки не используйте щелочные смазки – применяйте специальные смазки для пневматики, косточковое масло для механических часов, нейтральную или универсальную оружейную смазку. Шомпол служит для чистки канала ствола, реже – для выбивания застрявшей пули.

Складной шомпол для длинноствольного оружия более удобен, чем цельный. Он состоит из 2-х или 3-х колен, ручки и сменных насадок. Колена шомпола обычно изготавливаются из металла, а сверху покрываются синтетической оболочкой. Составные части шомпола соединяются между собой резьбой. Для того, чтобы не повреждался канал ствола, резьбовые металлические наконечники колен шомпола должны быть меньшего диаметра, чем синтетическое покрытие колен. Достаточно иметь наконечники всего двух видов: щетка с синтетической (не металлической) щетиной и вишер, на котором можно закрепить ткань или ветошь. Деревянные заостренные палочки служат для удаления остатков смазки из пазов и других труднодоступных мест оружия.

Периодичность обслуживания, точки смазки, рекомендуемые типы смазки подробно описаны в инструкции по эксплуатации на конкретное оружие.

Начинать чистку следует со ствола. Гладкие стволы пневматического оружия практически не требуют ухода. Нарезные стволы (особенно мощных винтовок) быстро освинцовываются, поэтому их нужно чистить щеткой, обильно смоченной нейтральной или универсальной оружейной смазкой. Сильное освинцевание удаляют скипидаром. Чистить следует от казенной части ствола к дульному срезу, чтобы не повреждались нарезы на выходе дульного среза ствола. Если конструкция оружия не позволяет ввести шомпол с казенника, но оставляет доступной казенную часть ствола для заряжания, можно протолкнуть через ствол со стороны дульного среза кусок сложенной вдвое рыболовной лески, сквозь образовавшуюся петлю продеть кусок ветоши – при извлечении лески ствол будет очищаться. После нескольких энергичных движений шомполом по каналу ствола вперед-назад, щетка заменяется на вишер с ветошью и канал протирается насухо. Ветошь можно заменить войлочными цилиндриками (типа пыжа) – они продаются в оружейных магазинах специально для этой цели. Войлочные цилиндры можно надевать на шомпол или просто выстреливать из оружия вместо пули. Ветошь меняется 2-3 раза – в последний раз на чистую белую материю – на ней не должно оставаться загрязнений и блесток свинца. В противном случае цикл чистки придется повторить.

В завершение нужно тонким слоем нейтральной смазки покрыть внутреннюю поверхность канала ствола (для мощного пружинно- поршневого оружия этого делать не рекомендуется во избежание появления “дизель-эффекта”). Затем необходимо смазать критические точки системы создания давления: резиновые или синтетические уплотнения, манжету поршня, стенки воздушного цилиндра и т.п.

Проверяйте герметичность тракта путем нанесения масла в точки сопряжения элементов системы создания давления и последующей стрельбой – масло не должно пузыриться.

Чтобы уменьшить негативные последствия “дизель-эффекта” в пружинно-поршневом оружии необходимо использовать минимальное количество смазки (буквально 1-2 капли) и заряжать винтовку на 3-4 выстрела сразу после смазки более легкими пулями или войлочным пыжом – размер и плотность подбирается опытным путем. Существуют специальные смазки не создающие “дизель-эффект” – с графитовыми, молибденовыми или силиконовыми присадками. Для распределения смазки по внутренней поверхности воздушного цилиндра, необходимо произвести несколько десятков выстрелов и только после этого мощность оружия стабилизируется. Кроме того, выпускаются специальные густые смазки для боевых пружин пружинно- поршневой пневматики, которые служат для ослабления соударения витков пружины.

Стволы мощных винтовок из-за сильного освинцевания нарезов рекомендуется чистить даже в процессе стрельбы после каждых 40-50 выстрелов – в противном случае заметно ухудшается точность и кучность. Резиновые уплотнители горловины дозатора СО2-оружия рекомендуется смазывать до и после каждой стрельбы (но не реже каждых 3-х баллонов), то же относится к патронам с накачкой (air cartrige). Целостность герметизирующих уплотнений air cartrige проверяется опусканием заряженных патронов в воду.

Смазка ударно-спускового механизма производится, если в инструкции не указано иное, примерно через 1500-2000 выстрелов. Не забывайте, что чрезмерное количество смазки собирает на себе пыль и грязь. После смазки необходимо проверить правильность функционирования ударно-спускового механизма, надежной работы предохранителей, систем подачи и т.п. По мере необходимости нужно смазывать сочленения рычагов взвода или нагнетания, затяжные винты баллона СО2, защелки магазинов и т.д. В завершение, внешние металлические поверхности нужно протереть тряпкой, смоченной нейтральной смазкой, затем вытереть насухо и снова смазать тонким слоем смазки. Не допускайте попадания смазки на деревянные части ложи, после чистки ложа должна быть вытерта насухо.


Загрузка…

sayga12.ru

Как разобрать и смазать пневматическую винтовку

Для обеспечения длительной службы и стабильной мощности выстрела необходимо периодическое проведение смазывания механизмов пневматической винтовки. Несмотря на то, что многие сомневаются, нужно ли чистить пневматическую винтовку, практика свидетельствует о том, что проведенная вовремя чистка и смазка оружия существенно влияет на срок его эксплуатации.

Из того, чем смазывать пневматическую винтовку, можно назвать обычное нейтральное ружейное масло, применяемое для охотничьих ружей. Также можно порекомендовать применение масла Баллистол для смазывания спускового механизма как одного из наиболее технически сложных элементов пневматической винтовки.

Относительно того, нужно ли смазывать поршень пневматической винтовки, существуют различные мнения. Согласно большинства из них, желательно нанесение небольшого количества смазки на поверхность поршня. Самое главное – не применять для этого густую смазку (солидол), так как это снизит скорость движения поршня, а также не переусердствовать с количеством наносимой смазки так как в результате может возникнуть «дизель» — воспламенение масла в стволе винтовки, что вызовет быстрый приход в негодность манжеты поршня.

Чтобы правильно чистить пневматическую винтовку, необходимо знать определенный порядок применения набора для чистки, при соблюдении которого будет обеспечена стабильная мощность выстрела и фактически неограниченный ресурс ствола.

Также для проведения чистки и смазывания внутренних механизмов винтовки (поршня, спускового механизма, пружины, и так далее) необходимо знать, как разобрать пневматическую винтовку.

Более подробно процесс того, как разобрать и смазать пневматическую винтовку, будет рассмотрен в приводимой ниже инструкции.

Нам понадобится:

  • крестовая отвертка
  • отвертка с плоским лезвием
  • молоток
  • шприц
  • набор для чистки пневматики

Материалы:

  • нейтральное оружейное масло
  • смазка

krugznaniy.ru

Пневматические винтовки пружинно-поршневые — смазка

Способность смазки к воспламенению варьируется достаточно широко и зависит от множества факторов, в числе которых консистенция смазки, а также условия внутри винтовки. Для начала мы разберём требования к смазке пружинно-поршневых винтовок, а что касается компрессионных – то поскольку их требования к смазке весьма кардинально отличаются от требований пружинно-поршневых винтовок.

Вполне логичным будет сначала описать собственно суть работы смазки в любом механизме. Когда расположенная между двумя близкими плоскостями смазка образует тонкую плёнку, она разделяет эти поверхности и позволяет им свободно скользить друг относительно друга. Когда же смазки нет, эти поверхности начинают тереться друг о друга во время движения. Если приложить достаточное усилие по сдавливанию этих плоскостей, то они могут даже слипнуться и двигаться только совместно, это явление иногда называют «заедание». Кроме того, гладкие поверхности лучше поддаются смазке, чем шершавые, поэтому для хорошего функционирования пневматической винтовки весьма рекомендуется полировать и смазывать трущиеся поверхности, в этом случае винтовка будет показывать более высокие результаты и меньше изнашиваться.
Можно предположить, что с точки зрения обеспечения свободного скольжения деталей, для смазки пружинно-поршневой винтовки подойдёт почти любая смазка, поскольку в ней очень мало поверхностей, сильно прижимающихся друг к другу. Когда изучается вопрос смазывания поверхностей, то внимание надо обращать в первую очередь на удельное давление на единицу площади, а не на общую силу, воздействующую на поверхность в целом. Возможно, наибольшее удельное давление оказывается на штифты тяги взведения, поскольку они обычно делаются очень маленькими для той нагрузки, которую испытывают при взведении, поэтому они нуждаются в аккуратном обращении и регулярной смазке. Ось перелома ствола на винтовках с переломным стволом также заслуживает рассмотрения – не потому, что она испытывает большие нагрузки, ибо
размер её обычно много больше, чем оси тяги взведения, но зато эта ось испытывает заметную нагрузку, когда поршень ударяется о переднюю стенку цилиндра. Примерно также как крепления прицела передают отдачу на прицел, ось перелома ствола передаёт отдачу цилиндра стволу. Тонкий слой густой смазки в этом месте может защитить эту ось от повреждений.
Также жизненно важно, чтобы боковые стороны казённика, вокруг оси перелома ствола, были хорошо смазаны. Эти боковые стороны должны одновременно удовлетворять двум противоречивым требованиям – с одной стороны, должны позволять легко взводить винтовку, не создавая дополнительного сопротивления, а с другой стороны, должны надёжно фиксировать ствол в закрытом положении. Чаще всего это противоречие возникает при плотной посадкой оси перелома ствола, чтобы в закрытом положении торец казённика очень плотно прижимался к торцу цилиндра. В течение многих лет конструкторы использовали разные способы разрешения этого противоречия. В ход шли различные прокладки, шайбы обычные и вогнутые, пружины, которые фиксировали ствол в закрытом состоянии, но не мешали при взведении, каждый производитель решал эту задачу по-своему. В наиболее дешёвых винтовках узел перелома ствола сделан просто в виде расклепанной оси. Видимо, производители считают винтовку настолько дешёвой, что когда этот узел ослабнет, будет проще купить новую винтовку,
чем ремонтировать старую.
Пожалуй, наиболее критичная с точки зрения смазки поверхность в пружинно-поршневой винтовке – это передняя часть поршня, со стороны спускового крючка. Именно эта часть поршня очень сильно прижимается к стенке цилиндра при взведении винтовки. Если это место не будет смазано, то со временем на цилиндре и поршне начнут появляться царапины, а при взводе винтовки появится скрежещущий звук. В какой-то момент взведение винтовки станет просто невозможным, потому что поршень окончательно заклинит в цилиндре.
Как мы уже сказали выше, все эти поверхности нуждаются в соответствующем уходе. Однако, следует понимать, что большинство смазок по сути состоят из масла и некоего связующего материала, в котором масло содержится примерно как вода в губке. По мере того, как масло будет использовано, на поверхности останется напоминающий мыло тонкий слой связующего вещества, обычно чернеющего со временем из-за попадающей грязи. В некоторых случаях это связующее вещество может также обладать смазочными свойствами, как, например, графитовый или молибденовый наполнитель, который весьма часто используется аирганерами для смазки винтовок.
Если речь идёт о смазке механизмов, особенно с быстро движущимися частями, не следует забывать и такой вещи, как избыток смазки, которая также может нанести вред механизму. Наиболее простым примером такого вреда может служить обычный шарикоподшипник, избыточно покрытый густой смазкой. В таком случае при движении густая смазка будет поглощать часть энергии, тормозя движение и разогреваясь, передавая своё тепло шарикам в подшипнике. Шарики при нагревании расширяются, ещё больше увеличивая трение и, следовательно, нагревание. В итоге это процесс может привести к полному заклиниванию подшипника. Как правило, к такому результату приводит избыток густой смазки, гораздо реже к нему приводят жидкая смазка или тонкий слой густой смазки. Избыток смазки тормозит движение поршня, и величина этого торможения зависит от площади поверхностей и плотности их прилегания. В старых винтовках была популярна конструкция поршня в виде катушки, то есть с широкими краями и с сужением посередине. Такая конструкция преследовала две цели: во-первых, уменьшалась поверхность контакта с цилиндром, а во-вторых, уменьшался эффект торможения поршня. Стоит также отметить, что в отличие от старых конструкций, в современных винтовках поршень, как правило, цилиндрический, без каких-либо сужений в середине.
Практически неизбежная прорезь вдоль цилиндра, через которую ходит тяга взведения, означает, что смазка в цилиндре непосредственно контактирует с окружающей средой, появляется возможность попадания внутрь грязи и пыли, в отличие от, например, почти герметичных амортизаторов в подвеске современного автомобиля. Воздух может приводить к окислению смазки, а попадание пыли и грязи – к превращению смазки в некую густую массу, которая не лучшим образом будет сказываться на работе винтовки.
Собственно смазочные свойства любой смазки это только минимальное требование для пружинно-поршневой винтовки, поскольку существует ещё множество специфичных требований, которым смазка должна удовлетворять. Например, как было сказано выше, есть контакт смазки с воздухом и влагой окружающей среды, поэтому смазка должна успешно сопротивляться их воздействию. Некоторые смазки, будучи оставлены открытыми на воздухе, достаточно быстро распадаются, такие смазки также не подойдут для использования в пружинно-поршневой винтовке. Также смазка не должна сильно разжижаться при повышении температуры, иначе она может просто вытечь из винтовки в жаркий день. Кроме того, смазка не должна разлагаться на масло и связующий материал, ибо иначе через некоторое время в винтовке останется только связующий материал, а масло вытечет, например, на приклад, оставляя на нём характерные следы.
Что же касается спортивных винтовок, то там весьма важным становится способность смазки к воспламенению, то есть возможность использовать её как топливо. Количество различных марок смазки на рынке огромно и каждый год, как весенние цветы, появляются новые марки, а старые со временем исчезают. Каждая смазка взаимодействует с воздухом немного по-своему, хотя общий смысл остаётся простым – поршень сжимает воздух, смазка воспламеняется и добавляет пуле скорости.
На практике, однако, обнаруживается весьма заметная разница при смазывании винтовки различными типами смазки, которые мы условно называем активными и пассивными. Активные смазки легко воспламеняются, и винтовка с ними работает в фазе combustion. Более густые пассивные смазки имеет смысл использовать в мощных пружинно-поршневых винтовках, поскольку они гораздо хуже воспламеняются и меньше шансов, что винтовка выйдет в нестабильный режим, то есть будет показывать большой разброс скоростей или даже начнёт работать в фазе detonation.
Ещё одной трудностью при выборе оптимальной смазки является высокая температура в цилиндре в момент максимального сжатия. Эта температура может достигать тысячи градусов Цельсия, правда, на очень короткий момент. При такой температуре воспламеняется любая синтетическая или минеральная смазка, даже манжета поршня иногда бывает оплавлена такой температурой перегретого воздуха.
Эти высокие температура и давление в цилиндре винтовки сравнимы с аналогичными показателями в дизельном двигателе. В нём как раз воспламенение топлива производится путём сжатия воздуха и получения высокого давления и температуры. Фундаментальное различие между дизельным двигателем и пружинно-поршневой винтовкой состоит в том, что топливо в двигателе впрыскивается в строго отмеренном количестве и в строго определённый момент, как правило, когда поршень достигает точки максимального сжатия воздуха. В случае же пружинно-поршневой винтовки, смазка накапливается перед поршнем по мере его движения вперёд и воспламеняется в относительно произвольный момент. Хотя на практике воспламенение в основном происходит в перепускном канале.
Также следует упомянуть и смазки в виде сухого порошка, например, молибденовые или графитовые. Они характерны тем, что не воспламеняются при высокой температуре и давлении. Но применять их в пружинно-поршневой винтовке проблематично. Как часть исследования фазы combustion мы пробовали смазывать пружинно-поршневую винтовку только сухой графитовой смазкой. Это тут же привело к сильному падению скорости и кроме того, появился неприятный механический звук из винтовки, поскольку больше не было тонкой смазочной плёнки между трущимися поверхностями.
Если же смазка окажется слишком активной для конкретной винтовки, то это приводит к образованию лишнего шума при выстреле и дымку из дула. Однако не следует
забывать, что та же самая смазка может оказаться вполне подходящей для более слабой винтовки. В случае если манжета поршня изношена или повреждена и пропускает избыток смазки перед поршнем, то винтовка становится совершенно непредсказуемой. Часть выстрелов происходит с весьма большой скоростью, часть, наоборот, с малой скоростью, а также нередко наблюдает густой чёрный дым из ствола. В качестве параллели к этому случаю можно привести пример старого дизельного грузовика, который едет на избыточно обогащённой смеси, оставляя за собой шлейф густого чёрного дыма, в то время как новый дизель оставляет едва заметный дымок и слабый запах сгоревшего топлива. То же самое касается и пружинно-поршневой винтовки. В случае, если количество смазки оптимально, то дым из ствола вообще не наблюдается. Если же открыть казённик и посмотреть через ствол на свет, то можно заметить лёгкий золотистый туман, а даже если его нет, всё равно можно почувствовать лёгкий запах сгоревшей смазки из дула винтовки.
Практически невозможно предсказать, как поведёт себя конкретная смазка в конкретной винтовке. Мы пришли к выводу, что наиболее простое решение этой проблемы – метод проб и ошибок. Окончательный выбор зависит от многих факторов и, прежде всего, от
того, что ожидается от винтовки. Также на выбор повлияют и многие другие факторы, такие как мощность пружины, тип и материал манжеты, и многие другие.
Как правило, если винтовка используется для стрельбы по бумажным мишеням на относительно небольшой дистанции, то для смазывания используется очень небольшое количество пассивной смазки, что позволяет обеспечить очень стабильную, хоть и невысокую скорость от выстрела к выстрелу. С другой стороны, если винтовка используется для стрельбы на большие дистанции, то требуется большая скорость, соответственно, используется активная смазка. В промежутке между двумя этими крайностями лежит огромное множество конкретных ситуаций, каждая из которых требует своего количества и типа смазки, для наилучшего удовлетворения поставленным
условиям.
Что же касается смазывания пружины, то консистенция смазки не должна быть ни слишком густой, ни слишком жидкой. В первом случае она будет тормозить движение пружины и поршня, а во втором просто вытечет со временем на приклад. Наиболее оптимальной является густота примерно как у густых сливок.
Для борьбы с двумя частыми проблемами в виде загрязнения и стекания смазки, рекомендуется добавлять смазку часто, но понемногу. К тому же полезно периодически разбирать винтовку, протирать детали и возможно, заменять некоторые износившиеся части. Точное время между проведениями смазки винтовки сложно предсказать, поскольку оно зависит от многих факторов, в том числе от количества выстрелов и условий хранения винтовки. Если она хранится вертикально, прикладом вниз в тёплом месте, то весьма вероятна ситуация, когда смазка стечёт в заднюю часть цилиндра или даже на приклад. И наоборот, если винтовка хранится горизонтально, в прохладном месте, то смазка будет оставаться на своём месте достаточно долгое время без каких-либо изменений.
Количество смазки, требуемое для конкретной винтовки, опять-таки зависит от целей её использования. Например, винтовки, работающие в фазе popgun, требуют гораздо меньше смазки, чем винтовки для стрельбы на дальние дистанции. В ходе наших экспериментов мы собирали винтовку вообще без смазки перед поршнем и лишь чуть-чуть добавляли смазку на манжету поршня. Основное же количество смазки обычно приходится на пружину, перед тем как её вставляют внутрь поршня, однако, это количество никогда не должно быть столь большим, что смазка выдавливается из поршня при взведении винтовки.
Мы уже несколько раз упоминали в этой главе о существовании большого количества различных смазок на рынке. Хотя некоторые из них лучше, чем другие для конкретной винтовки, мы думаем, что универсальная оптимальная смазка ещё не разработана и вряд ли будет разработана вообще, поскольку разные винтовки предъявляют разные требования к смазке. Возможно, набор из примерно пяти типов смазок сможет покрыть весь диапазон требований, они должны варьироваться по степени активности от полностью пассивных смазок до очень активных смазок. И в любом случае пользователь всегда будет выбирать смазку, подходящую именно для его винтовки и для его целей.
Также следует упомянуть и о неизбежном падении мощности винтовки, работающей в фазе combustion, по мере убывания активных компонент смазки. Зачастую это приводит к недоразумениям, особенно среди новичков, кто покупает свою первую винтовку и видит, что после нескольких месяцев эксплуатации мощность начинает падать. Обычно в таком падении мощности обвиняют пружину, хотя в реальности пружина осталась практически без изменений. Источник этой проблемы в том, что активные компоненты смазки или размазались по разным деталям винтовки, или же просочились через манжету поршня и просто сгорели в цилиндре. Другими словами, можно сказать, что у винтовки кончилось топливо. Именно поэтому мы рекомендуем смазывать винтовку часто, но понемногу. Не все продукты сгорания смазки выходят в виде дыма из ствола, часть из них остаётся в цилиндре и вместе с несгоревшей смазкой образует вязкий нагар на манжете поршня и даже в перепускном канале, что отрицательно сказывается на эффективности винтовки. Некоторые типы смазки могут работать дольше, чем другие, но эту характеристику можно проверить только с помощью практики.
Весьма курьёзный момент – после разборки и смазки винтовки скорость нередко падает, и возвращается обратно только через некоторое количество выстрелов. Мы объясняем этот феномен тем, что пружинно-поршневая винтовка весьма чувствительна к смазке. Поскольку смазка имеет много разных параметров, влияющих на общее функционирование винтовки, то далее ситуация может складывать по-разному, в зависимости от того, насколько параметры смазки соответствую винтовке. В некоторых случаях, смазав винтовку не подходящей смазкой, можно получить спад дульной скорости, который пройдёт только после многих выстрелов.
С появлением на рынке силиконовой смазки начались попытки использовать её для смазывания пружинно-поршневых винтовок, но с ней надо быть весьма осторожным, поскольку такая смазка вообще-то не предназначена для смазывания металлических поверхностей, трущихся под давлением. Зато такой смазкой можно смазывать пластиковые или кожаные детали, трущиеся о металл. Например, имеет смысл использовать силиконовую смазку для смазывания манжеты поршня, а вот сам поршень придётся смазывать более традиционными средствами, что приведёт к смешению двух разных типов смазок и весьма сомнительным результатам при эксплуатации. Тем не менее, использовать силиконовую смазку в пружинно-поршневой винтовке вполне можно – она служит отличной защитой металлических поверхностей от влажного воздуха, чем нередко пользуются при хранении.
Нам кажется достаточно бессмысленным вариант со смазкой пружинно-поршневой винтовки разными типами смазки – одна для пружины, другая для поршня, третья для манжеты и т.д. Дело в том, что при выстреле, когда поршень быстро двигается вперёд и потом резко тормозит, все эти смазки перемешаются, а получившаяся смесь может обладать весьма сомнительными характеристиками с точки зрения как смазочной способности, так и способности к воспламенению, что в итоге приведёт к падению дульной скорости. А поскольку обе эти характеристики весьма важны для эксплуатации винтовки, то мы опять повторяем, что вопрос смазки это достаточно трудная задача со многими переменными.
Почти все винтовки страдают от так называемого звона пружины. Происходит этот звук от резкого распрямления витков пружины в ограниченном пространстве. В большинстве случаев это не имеет большого значения, но в некоторых ситуациях может быть жизненно важным. Например, в случае применения винтовки на охоте этот звук может спугнуть добычу и не дать произвести второй выстрел. Этот звук вполне можно уменьшить, если вставить пластиковую направляющую внутрь пружины или обернуть её пластиковой трубкой снаружи. Хотя можно несколько уменьшить этот звук и грамотной смазкой, которая будет гасить ненужные вибрации витков пружины. Правда, этот способ следует использовать с осторожностью, поскольку он может привести к торможению поршня и падению общей энергетики винтовки.
Также весьма полезно, когда небольшая часть несгоревшей смазки перед поршнем выбрасывается в ствол и смазывает пулю, обеспечивая ей лучшее скольжение. Несколько хуже дело обстоит для компрессионных винтовок, поскольку у них внутри обычно весьма мало смазки, то ничтожное её количество, проходящее в ствол, может не рассматриваться
как смазывание пули. Наши эксперименты показали, что в случае компрессионной винтовки наиболее оптимальным с точки зрения кучности и стабильности скорости является небольшое смазывание пулек перед их зарядкой в винтовку.
Многие годы люди считали, что мощность пружинно-поршневой винтовки меняется с температурой, однако, сами мы такого эффекта, как правило, не наблюдали. Можно предположить, что дело тут или в разном количестве смазки, которая попадает перед поршнем, (она может несколько разжижаться при повышении температуры и попадать её будет больше) или же в разных условиях воспламенения полученной смеси. Для проверки этого мы прикрепили несколько нагревательных элементов к цилиндру и провели серию экспериментов. В результате мы выяснили, что любое значительное изменение температуры приводит к изменению дульной скорости пружинно-поршневой винтовки, функционирующей как в фазе popgun, так и в фазе combustion. Однако, как только цилиндр нагревается до температуры, когда его уже нельзя касаться, винтовка переходит в фазу detonation и становится полностью неконтролируемой. Поскольку такая температура не может быть достигнута в обычных условиях, то дальнейшие опыты в этом направлении мы не проводили. Также мы пробовали охлаждать цилиндр, впрыскивая охладитель в специальную рубашку вокруг цилиндра. Дав воздуху в цилиндре охладиться, мы производили выстрел и в результате убедились, что скорость при этом практически не изменяется.
Хотя мы уже рассказали многое о смазке и её роли в нормальном функционировании пружинно-поршневой винтовки, нам всё же кажется, что данная конструкция является, условно говоря, нестабильной, и для её нормального функционирования требуется регулярное обслуживание. Конечно, это может быть и не совсем правдой, но вообще-то такое обслуживание занимает весьма небольшое время, гораздо меньше, чем кажется на первый взгляд. И, несмотря на то, что пружинно-поршневая винтовка является очень сложной и многопараметричной системой, и её достаточно сложно понять до конца, каждый год на рынке появляются всё новые и новые модели этого типа, что, несомненно, свидетельствует об успехе такой конструкции.

  • < Назад
  • Вперёд >

stvol.in.ua

масло для пневматики

katerinkka 13-12-2011 21:50

Видела, продают для пневматики отдельное масло. Или можно не заморачиваться? Обычным охотничьим, типа «Беркута» чистить и смазывать можно пневматику?

ober 13-12-2011 21:54
quote:
Originally posted by katerinkka:

для пневматики отдельное масло



посмотрите внимательно. там еще должен быть «клей для первого класса».
quote:
Originally posted by katerinkka:

Обычным … чистить и смазывать можно пневматику?



нейтральным. можно. но чистить лучше баллистолом получаетсяолег0165 13-12-2011 22:28
quote:
Originally posted by katerinkka:

Обычным охотничьим,


А можно ещо и обычным моторным. Правда ППП(в некоторых местах) лучше смазывать шрусом
volkodlak 13-12-2011 22:44

Специальное масло для пневматики-это маркетинговый ход,проще говоря развод;особенно когда продают «фирменное»масло Гамо для винтовок Гамо,а спецмасло Дианаверк только для Диан и не дай бог им Вайраух намазать-тутже заклинит и заржавеет.Самый типичный пример:масло «Русак» для пневматики.Правда нюансы все-таки есть:пневматика разная бывает,да и смазывают в ней различные детали:уплотнительные резинки в РСР,манжета в МК,манжета и поршень в ППП,СМ,УСМ,тяга,ролик или просто железо для предохранения от воздействия атмосферных факторов.Чаще спрашивают про смазку для поршня,манжеты и пружины в ППП и чаще всего советуют что-нибудь дисульфидмолибденовое,типа ШРУС (я пользовал Кентрон)или автосинтетику (я пользовался маслом для двухтактных двигателей).Тут главное соблюсти меру,мазать тончайшим слоем, у манжеты не смазывать торец.СМ и просто железные поверхности я мажу суперкрутым и пафосным ОРУЖЕЙНЫМ маслом от концерна Пьяттро Беретта,но можно любым нейтральным .

gosha-kun 14-12-2011 01:25
quote:
Originally posted by volkodlak:

Специальное масло для пневматики-это маркетинговый ход



Продают же ж любезный сердцам многих «Поксипол», и его покупают — вместо того, чтобы купить флакон дешевого эпоклея, собрать под точилом пыль и завести в крышке от йогурта то же самое… А некоторые еще «Крот» покупают для чистки труб — на 200 г. натрий гидроксида 300 г. мела и пыли… gosha-kun 14-12-2011 11:19

(Сорри, оговорился. Имел в виду «холодную сварку» конечно… )

vasj 14-12-2011 13:53
quote:
…собрать под точилом пыль

С люминия пыли(да и кто его точит на точиле?…)нет…и шо делать?…gosha-kun 14-12-2011 15:31
quote:
Originally posted by vasj:

С люминия пыли(да и кто его точит на точиле?…)нет…и шо делать?…



Мне приходится и нередко. Да и не только мне.
А если проблема, напильник и старая общепитовская ложка в помощь Aleks39 14-12-2011 19:24

Серебрянка

gosha-kun 14-12-2011 20:03
quote:
Originally posted by Aleks39:

Серебрянка



Да хоть бронза или графит.Balag 15-12-2011 07:05

Масло для пневматики…это еще что: у нас на работе стоял (и наверное все еще стоит) масло с наночастицами (очевидно специально для нанопрезидента любимого сделано) .
Во…аж ссылку нашел
http://www.ru.all.biz/g170990/


А так то: любое масло подходит. Баллистол имеет отличные свойства, но вонюч. А вот Глухарь и пахнет приятно и смазывает неплохо…но чистит чуть хуже

vasj 15-12-2011 14:42
quote:
Серебрянка

Вот именно…
Люминь на точиле?…камень заси…ся на раз(не,ну если не свой…)да и напильник тоже,если мелком не натирать предварительно и хоть ложка,хоть вилка…vasj 15-12-2011 14:47
quote:
Да хоть бронза или графит.

Не все так просто…Наполнитель желателен из «того же
материала»…Алюминий-алюмин.пудра,сталь-пыль,стружка»чернухи»(вот тут магнитик в кулечке и под точило)и т.д..Dr3-11 16-12-2011 19:09

Думаю, баллистол пойдёт. Купил баночку для газового, и всё никак руки не дойдёт Аникс им почистить, а то давно пора.

Strelok-mod79 16-12-2011 20:00
quote:
Originally posted by katerinkka:

Видела, продают для пневматики отдельное масло. Или можно не заморачиваться? Обычным охотничьим, типа «Беркута» чистить и смазывать можно пневматику?



Для начала: какая пневматика и где её надо смазывать?
Если пружинно-поршневая, то цилиндро-поршневую группу слегка смазывают ШРУСом, лучше ШРУС-МС, а снаружи протирают масляной тряпкой, чтобы воронение пропиталось и блистело. Как воронение начинает мутнеть — так снова протирать маслом, иначе поржавеет. Вот и все. Ну еще в СО2 и ПЦП мажут уплотнительные кольца силиконовой смазкой.Макс_90 28-12-2011 22:41

А баллистолом цилиндр и компрессор с пружиной можно покрывать?

Макс_90 28-12-2011 22:50

А баллистолом внутренности цилиндра и компрессора с пружиной можно покрывать?

danmehr 29-12-2011 11:31

Попробуй, откроешь магический эффект дизелирования. Только не надо потом обрадованных тем с «рецептом бывалого» создавать:-)

Alex Chasnyk 29-12-2011 12:00

Я сливаю остаток моторной полусинтетики из канистры.Там всегда останется достаточно,чтоб набрать 5 кубовый одноразовый шприц. Такая получается «маслёнка». Пользоваться нормуль,и не течёт из неё.Такое масло «и для внутренних,и для наружных поверхностей»-)). А специальные средства для чистки…ну,купил как-то давно баллистол «для снятия» освинцовки. Обычный сольвент,только в аэрозоле. Можно и обычный использовать,из строительного магазина.И ёрш латуннный.

Glam 29-12-2011 13:04
quote:
Originally posted by katerinkka:

Видела, продают для пневматики отдельное масло. Или можно не заморачиваться? Обычным охотничьим, типа «Беркута» чистить и смазывать можно пневматику?



Хрень полная.
Если у вас ППП то можно смазывать любым оружейным маслом, главное чтоб масло не попало в цилиндр.
Если СО2 пневматика то вообще никаких ограничений по смазке нет.

А вообще есть такая штука — компрессорное масло им можно смазывать и цилиндр в ППП пневматике… только вот надо-ли?

YuraS 29-12-2011 21:02
quote:
Originally posted by Glam:
Если СО2 пневматика то вообще никаких ограничений по смазке нет.

Эсть Избыток масла может привести к набуханию прокладок и сифону. Проверено опытом. Поэтому в СО2 вообще смазки чем меньше, тем лучше.
quote:
А вообще есть такая штука — компрессорное масло им можно смазывать и цилиндр в ППП пневматике… только вот надо-ли?

Не надо, его пары тоже детонируют.Макс_90 30-12-2011 15:28

Один очень грамотный в оружейном деле человек подсказал масло HHS 2000, высокоадгезивная синтетическая смазка. Только вот где найти его, не понятно. Кто-нибудь им пользовался?

ober 30-12-2011 15:47

сразу видать «очень грамотного в оружейном деле человека». а клиторного масла он не посоветовал?

Макс_90 30-12-2011 18:16

Только не надо сарказма. За десять лет хардбола думаю многие масла для пневмы изучил. Подчёркиваю, для хардбола(!)

Alex Chasnyk 30-12-2011 18:17
quote:
Originally posted by Макс_90:

Один очень грамотный в оружейном деле человек подсказал масло HHS 2000,



В пневматике не надо чего-то супер специального,ПМСМ. ДОстаточно автомобильной синтетики для смазки,чтоб не дизелило. А там,смотреть,нейтральное масло или пр..это для огнестрела.Там нейтральное масло нейтрализует кислую реакцию порохового нагара,как бы-))) В пневме ничего не горит,пока что.Alex Chasnyk 30-12-2011 18:31

и охота вам деньги лишние тратить?-)) Оно,кончно,можно..чисто из «любви к предмету искусства» купить какой-то Бруннокс или Баллистол для снятия освинцовки,или ещё что…Но это совсем не нужно вашей винтовке. Это чисто для Вас!-))

Макс_90 30-12-2011 18:33
quote:
Originally posted by крейсер:
Что искать то,гугл рулит. http://www.google.ru/search?sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE+HHS+2000

В том то и дело, что в Новосибе его найти не могу. Если только с Москвы заказывать. А у этого масла нравится бОльшая проникаемость в щели и трещины, чем у других масел, плюс держится на металле, а не стекает всё вниз.

Alex Chasnyk 30-12-2011 18:40
quote:
Originally posted by Макс_90:

А у этого масла нравится бОльшая проникаемость в щели и трещины, чем у других масел, плюс держится на металле, а не стекает всё вниз.



чисто огнестрельный приоритет. Нет в пневме таких давлений, чтоб вогнать газы в поры металла. Извините за прямоту, но не занимайтесь х..нёй.ober 30-12-2011 18:45
quote:
Originally posted by Макс_90:

За десять лет хардбола думаю многие масла для пневмы изучил



вы очень наивны, походу. скорее, по случаю, десять лет назад где-то надыбал банку нормальной синтетики, и юзает ее (благо расход в год по пол-милилитра). сейчас же синтетика для авто и мотодвигателей какбэ не дифицит нифига. волшебно-эльфийские параметры как «повышенная проникаемость» и «не стекает вниз» это не совсем по ГОСТ, соответственно, не может быть измерено, а следовательно, не может быть выявлено.

еще раз повторю уже сказанное — для смазки компрессоров ППП абсолютно и бесповоротно пригодны ЛЮБЫЕ смазки с «молибденом» (ака ШРУС) и автосинтетика. любая. только количества нанесения — не просто микроскопические, а на уровне следов химического вещества . так называемые «силиконы» пригодны только для смазывания гондонов и в ППП непригодны. спусковые механизмы смазывать (консистентной смазкой) НЕ надо. жидкой — тоже. то есть ВАЩЕ никакой смазкой не надо там ничего «улучшать». посему как пылесборник получится. исключение — консервация оружия.

СО2 оружие достаточно только ЧИСТИТЬ. не надо лезть туда со смазкой.

РСР оружие аналогично. исключение составляет применение смазки на штуцере для заправки. в микронных количествах. в-основном, это смазки на основе силиконового масла ( не путать с гелеобразным дерьмом, впариваемое лохам под всеобъемлещим названием «силикон»).

Макс_90 30-12-2011 19:12

Ладно, погляжу как себя ШРУС-4 проявит, а там, глядишь, и посравниваю ещё.

олег0165 30-12-2011 22:05
quote:
Originally posted by Макс_90:

погляжу как себя ШРУС-4 проявит, а там, глядишь, и посравниваю ещё.


Очень интересно будет узнать результаты
З.Ы. А у Вас есть лаборатория? Что бы хоть какие то цыфры «прозвучали»
Или это будет на уровне:
1.Баночка понравилась…..
2.На мой взгляд….
3.Скорей всего….
З.З.Ы. Уже очень давно известно(и не только в среде айрганеров но и автомобилистов да и всех кто «борется» с износом металлических деталей) какие масла и смазки МЕКСИМАЛЬНО «защищают» от износа. И поверьте этот срок гораздно длинней чем
quote:
Originally posted by Макс_90:

десять лет хардбола


Выберите среди всего их многообразия смазку с максимальной температурой вспышки и максимальным усилием сваривания(это если для ППП)для всего остального подойдёт ЛЮБОЕ моторное масло.
А отчистить ствол от грязи и свинца поможет банальный латунный ёршык Поверьте его действенность если и не превосходит химию то уж не уступает так точно gosha-kun 30-12-2011 22:42

О чем тут вообще спорить, непонятно. Опять эти вечные копья ломают: чем да чем мазать ППП. Хочете страшную тайну открою? Да ЧЕМ УГОДНО, кроме подсолнечного масла и силикона. Хоть солидолом. Вопрос только в количестве — пресловутые «2 капли на табун». Потому что дизелить будет абсолютно все, что годится для смазки ППП — кроме того, что для нее не годится. Дизелить будет все — в той или иной степени, так уж устроена ППП, она иначе просто не может работать. А вот величина этой степени уже зависит именно от количества «капель на табун». Именно от этого момента надо плясать, от количественного, а не качественного. НЕТ никаких специальных и самых-самых-самых годных смазок для ППП, хоть убейтесь.

Strelok-mod79 31-12-2011 09:50
quote:
Originally posted by gosha-kun:

Хочете страшную тайну открою? Да ЧЕМ УГОДНО, кроме подсолнечного масла и силикона.



Я открою еще одну тайну: силиконовое масло тоже дизелит. Причем выпадает осадок в виде белого налета. Судя по всему это оксид кремния .
quote:
Originally posted by Макс_90:

Один очень грамотный в оружейном деле человек подсказал масло HHS 2000



Знаешь их тут сколько? А начнешь прижимать фактами, графиками, чертежами, разрезами — глядишь и оказывается что человек всю жизнь коров пас, а тут просто выпендриться захотел.
quote:
Originally posted by Alex Chasnyk:

нейтральное масло или пр..это для огнестрела.Там нейтральное масло нейтрализует кислую реакцию порохового нагара



Кислую реакцию нейтрализует щелочное масло, а нейтральным смазывают и консервируют.Макс_90 02-01-2012 09:58
quote:
Originally posted by Strelok-mod79:

Знаешь их тут сколько? А начнешь прижимать фактами, графиками, чертежами, разрезами — глядишь и оказывается что человек всю жизнь коров пас, а тут просто выпендриться захотел.

Всё таки судить человека, ничего о нём не зная просто, мог бы переубедить, да не стану, не для того тема создавалась.

олег0165 02-01-2012 10:49
quote:
Originally posted by Макс_90:

мог бы переубедить, да не стану,


Отчего же?
Макс_90 02-01-2012 11:40
quote:
Originally posted by олег0165:
Отчего же?

Я написал отчего. Тут вроде как собирались масло обсуждать, а не людей.

ydaf 02-01-2012 13:34

Я внутри своей ппп использую ШРУС, дизеля нет.

gosha-kun 02-01-2012 13:55

А я синтетику и моторку для триммеров/бензопил. И тоже есть Но ее там ровно столько, сколько надо, поэтому нет ДЕТОНАЦИИ

-S-B-A- 02-01-2012 15:41
quote:
я синтетику и моторку для триммеров/бензопил.

Как ни странно я тоже лучше не нашел.Упаковки маленькие и не дорогие.Хватает надолго.Масло и растекается и в тот же момент не стекает.Хорошо держится на стенках,не сбивается с пружины.
gosha-kun 02-01-2012 16:17
quote:
Originally posted by -S-B-A-:

Как ни странно я тоже лучше не нашел.Упаковки маленькие и не дорогие.Хватает надолго.Масло и растекается и в тот же момент не стекает.Хорошо держится на стенках,не сбивается с пружины.



Почему странно? Ничего странного нет. Если уж оно в топливную смесь для ДВС годится… —
Я правда маленьких упаковок не встречал, но и не искал, т. к. покупаю для триммера и бензопилы, там минимум литр на сезон надо.-S-B-A- 02-01-2012 18:52
quote:
Почему странно? Ничего странного нет. Если уж оно в топливную смесь для ДВС годится… —
Я правда маленьких упаковок не встречал, но и не искал, т. к. покупаю для триммера и бензопилы, там минимум литр на сезон надо.


Я его брал чисто на пробу и не для топливной смеси.ycb1 02-01-2012 19:14

А у меня детский крем от внучки остался…хорошая вещь и не дизелит почему то у меня..

byteman 03-01-2012 10:11

А для СО2 пневматики стреляющей стальными шарами подойдет так называемый «сервисный баллон walter»?

miagsdf 03-01-2012 10:33

нейтральным. можно. но чистить лучше баллистолом получается http://url9.de/h8X

gosha-kun 03-01-2012 11:40
quote:
Originally posted by byteman:

А для СО2 пневматики стреляющей стальными шарами подойдет так называемый «сервисный баллон walter»?



А тему почитать не судьба?
http://guns.allzip.org/topic/3/910038.html
2 пост сверху. Что именно собираешься мазать в СО2, и что такого волшебного именно в «сервисных» баллонах, кроме маркетинга?Strelok-mod79 03-01-2012 12:08
quote:
Originally posted by gosha-kun:

что такого волшебного именно в «сервисных» баллонах, кроме маркетинга?



Лично сам делаю так: пару капель силиконки в надбалонный винт, потом вставляю баллончик и пшик… оно там, в клапане.byteman 03-01-2012 12:14

gosha-kun, эту тему я почитал с первой страницы до последней, но однозначного ответа не было.

Strelok-mod79, спасибо за ответ, что и хотел узнать.

rusbaranovski 05-01-2012 18:39

Свою пневму чищу армейским нейтральным маслом. До него использовал обычную полусинтетику. После армейского масла у винтовок появился запах оружия

ADF 05-01-2012 18:51

(оффтоп)
А если смазать вагинальной смазкой — запах бабы будет?

rusbaranovski 05-01-2012 23:16

а то

stasyans 09-02-2012 12:12

Прочитав тему так и не понял — силиконом (жидкий в балоне с пульверизатором) можно внутренности пистолета смазывать?

олег0165 09-02-2012 12:50
quote:
Originally posted by stasyans:

внутренности пистолета смазывать?


Зачем?
stasyans 09-02-2012 14:41
quote:
Originally posted by олег0165:
Зачем?

У меня Кольт кибергановский с блоубеком, все подвижно там, смазывать для того чтобы трение уменьшать. Или вы предлагаете чтобы там все сухо было?

олег0165 09-02-2012 14:51
quote:
Originally posted by stasyans:

чтобы трение уменьшать.



Для уменьшения трения (износа) применяют масла. Синтетические-полусинтетические-минеральные.
quote:
Originally posted by stasyans:

Или вы предлагаете чтобы там все сухо было?


Зачем мне предлагать? Мне цель нанесения смазки знать надо
А то может цель смазки-консервацыя или повышение пыленакопимости
Цели они тоже разные бывают. И применяемые материалы разные
stasyans 09-02-2012 16:52
quote:
Originally posted by олег0165:
Зачем мне предлагать? Мне цель нанесения смазки знать надо
А то может цель смазки-консервацыя или повышение пыленакопимости
Цели они тоже разные бывают. И применяемые материалы разные

1. Для уменьшения степени износки (трения) при эксплуатации?
2. При консервации?
3. Какие точно применять нельзя масла (пылесборником чтобы не стал)?

олег0165 09-02-2012 17:21

П.1 и 2 в принцыпе одни и теже на «нефтяной»-синтетической-смешанной(полусинтетика)основе.
Правда иногда консервируют и пластичными смазками а для смазки цылиндра ППП рекомендуют именно консистентные смазки.
По п.3-пылесборник это когда много(особенно жыдкого)
А силиконку да ещо и из распылителя-категорически нет.Мало того что она не выполняет п.1 так и ещо разливается с того пульвера немеряно.

stasyans 09-02-2012 17:39
quote:
Originally posted by олег0165:
П.1 и 2 в принцыпе одни и теже на «нефтяной»-синтетической-смешанной(полусинтетика)основе.
Правда иногда консервируют и пластичными смазками а для смазки цылиндра ППП рекомендуют именно консистентные смазки.
По п.3-пылесборник это когда много(особенно жыдкого)
А силиконку да ещо и из распылителя-категорически нет.Мало того что она не выполняет п.1 так и ещо разливается с того пульвера немеряно.

Наскоько много масла надо чтобы смазать тот же кольт? 1-2 мл?
Есть ли принципиальная разница между минералкой, синтетикой или полусинт?

олег0165 09-02-2012 18:23

Для такого девайса как коля разницы нет. Вряд ли будете загонять его в такие условия когда проявится разница между этими видами масел Он просто работать при такой температуре не будет.
Ну а количество? Да хоть в бочке с маслом купайте Главное потом протереть до «почти насухо» А с наружы «совсем насухо». Да и места в нутри где нет трения тоже «совсем насухо»

guns.allzip.org

А если пули смазывать перед выстрелом?

Che_Gevara 12-08-2005 10:45

Я вот на днях скачал книгу: «Пневматическое оружие от спускового крючка до мишени». Книга серьезая, много всего написано.
Так там в одном месте автор пишет, что пули «слегка смазывает маслом».
Я тоже захотел попробовать, только каким маслом и каую часть пули, я нигде больше в книге не нашел.

ps: Если у кого есть эта книга, то имеется ввиду 159 страница (внизу).

@lex 12-08-2005 11:26

Насколько я помню в этой книге написано что это один из безопасных способов добиться дизель эффекта — закапывать чуть-чуть масла в юбку пули.

BK 12-08-2005 12:13
quote:
Originally posted by Che_Gevara:
Я вот на днях скачал книгу: «Пневматическое оружие от спускового крючка до мишени». Книга серьезая, много всего написано.
Так там в одном месте автор пишет, что пули «слегка смазывает маслом».
Я тоже захотел попробовать, только каким маслом и каую часть пули, я нигде больше в книге не нашел.

ps: Если у кого есть эта книга, то имеется ввиду 159 страница (внизу).


А ссылку можно?

Svar45 12-08-2005 12:22

Нет! Делалось, это не для дизеля. Они ведь стреляли на кучу из PCP «комперессионый метатель»).

Протирали легко смазаной тряпкой внешнюю поверхность пуль, как это делают все огнестрельщики, фактически они вытирали пулю от свинцовой пыли и мелких частиц на голове и юбке, которые всегда есть в коробке и делают пулю «черной». У нас же принято мыть «грязные» пули. Еще таким образом они «слегка смазывали ствол» пулей. Ответ на стр. 68-69. У них есть навязчивая концепция, что очень легкая смазка ствола (на уровне паров) увеличивает скорость и стабильность выстрелов. Намеки на это есть в нескольких местах книги. ИМХО, это пока спорный вопрос.
Многие очень хорошо стреляют и с сухого ствола.

Che_Gevara 12-08-2005 12:33

2wanton
Power Pellet Lube — Как это по-русски называется?.
Что-бы я в магазине сказал типа: «Дайте мне масло для смазки пуль», и продавец меня понял однозначно.

Svar45 12-08-2005 12:42

Блин, у новайсов опять крышу рвет дизелем, в той же книге на той же самой странице показаны кучи — которые вышли у них при этом способе, ну просто отстойные кучи для PCP на 30ярдов. Ну, думайте же иногда!

Особено, когда читаете рекламу продавцев чудо-смазки…

Alex_1979 12-08-2005 13:05

Я смазываю пули обычным нейтральным оружейным маслом после «стирки» пуль. Ну нравятся мне наши пули под названием «Пиранья». А когда открываешь коробку, то создается такое ощущение, что туда специально свинцовых опилок насыпали. Вот стираю их с фейри, капаю на тряпочку масла и по горсточке пули смазываю.

Shanson 12-08-2005 13:12

Помню, на аиргане обсуждали эту тему… в итоге пришли к выводу, что смазка пуль ничего не даёт… Ни скорости не прибавлятся, и кучность остаётся такой же…

wanton 12-08-2005 14:51
quote:
Originally posted by Che_Gevara:
2wanton
Power Pellet Lube — Как это по-русски называется?.
Что-бы я в магазине сказал типа: «Дайте мне масло для смазки пуль», и продавец меня понял однозначно.

эта смазка как новинка была представлена в международой выставке IWA-2005 в Нюрмберге. Вот длинная ссылка:
http://www.iwa.info/main/e7edqt7i/dj8akwrh/page.html?pn.action=showpn&pn.siteid=8&pn.id=6c70d15e-010e-4800-ab2b-2961ecd61648&pn.lang=en&pn.resultcount=12&pn.offset=0&pn.nom=1.1.8&p n.searchlang=en&pn.keywordop=OR&pn.siteid=3.2&module=productnewssearch&pn.cmspage=dj8akwrh&pn.orderby=createdate&pn.orderdirection=DESC

там пишут, что увеличивает точность до 50%
Именно так и надо продавца спрашивать

slider 12-08-2005 17:29

pulki smasiwaut tolko na pnewmatike, na prujinoporshnewoi nelsja!

MikhailNew 12-08-2005 19:04

Смазка пуль на пневматике практически обязательна, если использовать низкосортные пули, которые после мойки обрастают окислами без смазки. А нормальные, чистые пули мазать незачем.

YuraS 12-08-2005 23:07
quote:
Originally posted by MikhailNew:
Смазка пуль на пневматике практически обязательна, если использовать низкосортные пули, которые после мойки обрастают окислами без смазки. А нормальные, чистые пули мазать незачем.

А что, качество формы пули составом сплава определяется? Т.е. и им тоже, но прямой связи не вижу…
Почти любой свинцовый сплав, содержащий более 95 % свинца, подвержен окислению с образованием белой окиси свинца. Технологическая смазка, ВСЕГДА присутствующая на пулях, может этот процесс как замедлять, так и ускорять (зависит от ее состава и упаковки тоже — жестяная лучше создает электрохимическую пару).
Кстати, чисто вымытые Кросман Премьер DIE#6 окислились за полгода, в принципе довольно быстро. Я бы их низкосортными не назвал. Экспериментальный Люман с 4 % олова и по сей день блестит как новый (года 2 или больше).
Опыт показал, что на некоторых (подчеркиваю — некоторых!) стволах доп. смазка пуль уменьшает освинцовку, за счет чего куча расползается медленнее. А некоторым — просто вредит. Зависит и от пули еще. После полировки ствола на моей В30 я установил период чистки не менее 500 выстрелов. Стреляю немытым (средней степени испачканности) Люманом 0,68 в основном. Получается неплохо.
Che_Gevara 15-08-2005 13:10

Попробовал.
Смазывал маслом М20И (Для швейных машин).
Специальное оружейное масло не смог приобрести, все продавцы практически подумали, что я просто пришел к ним в магазин с заморочками, а не по делу.

Смазывал ветошь и слегка протирал ею пулю.

Стрелял из ИЖ-60, дешевыми турецкими пулями (на коробке написано DIABOLO) на дистанцию 15 метров.
Сделал сначала 20 выстрелов сухими пулями, затем 20 выстрелов смазанными — никакой разницы.

гильза 18-08-2005 16:46

не много удалюсь от темы, у меня мр-651к, я беру в рыболовном магазине фосфорный лак, и капаю на дно юбки. ночью свечю фонариком, тем самым заряжая фасфор. при выстриле видно далеко…

Grizlik 18-08-2005 16:52

Только скорее в этом лаке обыкновенный сульфид цинка, а не фосфор.

гильза 19-08-2005 13:32

ну не знаю, я не химик, но вещ класная!

guns.allzip.org

Расконсервация пневматических винтовок

Наши обзоры


.

Прайс лист на доработку винтовок

Комплекты для ремонта и модернизации ППП пневматики

Комплекты для модернизации СО2 пневматики

Модераторы

Газовые пружины

Расконсервация винтовок

Довольно часто возникают дискуссии. А нужна ли расконсервация новой винтовке? И можно ли стрелять, достав винтовку из коробки?
Многие продавцы утверждают что никакой расконсервации не нужно. Ничего об этом не сказано и в инструкции по пользованию. И их в принципе можно понять. Т.к. по незнанию можно разобрать винтовку и банально больше не собрать 🙂

Однако это не отменяет того, что масло в компресорах все же имеется и часто в очень большом количестве.

Выстрел из пружинно-поршневой винтовки можно охарактеризовать как термодинамический процесс. В следствии быстрого сжатия топливно-воздушная смесь, которая может состоять в том числе и из смазки, воспламеняется. При определенных условиях процесс переходит в детонацию. Все это легко заметить. Дым из ствола, искры или огонь при выстреле, горелый запах, громкий звук и большая отдача. Все это симптомы «дизеля».

Высокие температура и давление, а так же значительные перегрузки, могут повредить вашу винтовку. Манжеты прогорают, пружины искривляются и лопаются. Но всего этого можно избежать, если провести не сложный процесс расконсервации.
Для расконсервации надо разобрать винтовку, осмотреть состояние манжеты и уплотнения перепуска. Если манжета повреждена при сборке, заменить. Удалить из компресора всю заводскую смазку. Но не нужно пользоваться растворителями, обезжиривать металл нам совсем не надо. Следует запастись чистой ветошью и просто протереть компресор до выхода чистых тряпок.

Далее наносим новую смазку. Запомните, дизелит все, поэтому в компресоре, перед манжетой, смазки быть не должно. Тоже и с подбором самой смазки. Подойдет любая, будь то моторное масло или простая веретенка. Так же можно использовать и пластичные смазки, Литол, ШРУС, графитку и др. Главное не используйте силиконовые смазки, они не работают в паре металл-металл. Их использование может привести к задирам и свариванию трущихся поверхностей.

Чуть-чуть наносим смазки сбоку на манжету и сзади на поршень. Никаких потеков и грязных разводов. После того, как вставили поршень, можно капнуть за него немного масла или положить небольшую порцию консистентной смазки и разогнать.

После сборки допустимо, что некоторое количество выстрелов, обычно не больше десяти, винтовка может чуть подизелить. Это пройдет. Критерий нормальности, это когда ствол после выстрела, на просвет имеет розовато-желтовато-коричневатый цвет. Так же допустим легкий запах.

Теперь кратенько пробежимся по конкретным моделям пневматических винтовок распространенных в России.

Hatsan.
Расконсервация винтовки Hatsan актуальна как ни для какой другой. Тому способствует целый ряд причин.
Ослаблены турки совершенно неграмотно, по сути приведены в неисправное состояние. Если ваш новый хатсан не смог выплюнуть пульку из ствола, не отчаивайтесь, так и должно быть. Ослабить такую мощную винтовку одной лишь пружиной невозможно, она просто перестает нормально работать. После замены пружины все будет работать как надо.
Но и тут есть свои особенности. В компресоре хатсана очень много смазки, которая отлично горит, прожигая и без того слабую манжету. Более 70% всех сгоревших манжет приходятся именно на хатсан. Разбирать и удалять смазку обязательно, нет не так, обязательно!! Очень часто в магазине могут предложить уже восстановленную винтовку. Но никто не станет доставать поршень и удалять смазку. Это весьма трудоемко, сложнее, чем на любой другой пневматической винтовке. И даже пружину целую вам скорее всего никто не поставит. В большинстве случаев откусывают 3-5 витков для облегчения сборки. К сожалению такой вандализм и неуважение к покупателю, это обыденность нашей жизни..
Вероятность выхода из строя для винтовок Hatsan, при использовании без расконсервации очень высока. Настоятельно рекомендую не пренебрегать этой операцией.

Краткое руководство по сборке разборке Hatsan 125
До 2008г включительно
С 2009г, с примером установки газовой пружины
Прочие хатсаны переломки, за исключением Страйкер, разбираются аналогично. На Торпедах 100, 105, 150 и 155 для извлечения поршня необходимо снять рычаг взвода.

Gamo.
Винтовки Gamo, вторые после хатсанов по количеству прогоревших манжет. Но ситуация меняется к лучшему. Все больше новых винтовок имеют умеренное количество смазки, способное сгореть до порчи манжеты. Но и тут надеяться на авось не стоит.
К тому же ослаблены винтовки неграмотно. В перепуске стоит пломба малого диаметра. При стрельбе без восстановления сильно увеличены нагрузки на боевую пружину, буквально один выстрел за десять. Пружина моментально искривляется и приходит в негодное состояние. Тяга взвода задевает и шоркает за витки пружины. Сама пружина рано или поздно лопается. Так же возможно разрушение втулки-поджима пружины. Материал втулки пластик. Осколки попадают в спусковой механизм, винтовка перестает вставать на взвод. все это легко устранимо, но зачем доводить до поломки?
В магазине вам могут предложить уже восстановленную винтовку Gamo. Но сверлить перепуск вам будут изнутри, т.к. открутить шарнир для них представляется непосильной задачей. Стружку из компресора часто не удаляют, что в лучшем случае чревато порчей манжеты.
Особняком стоит Gamo CFX\CFR\big cat CF. Уплотнительная резинка клипа в 9 случаях из 10 порвана еще на заводе. При первой разборке ее необходимо сразу же поменять.
Магнум Hunter\Socom 1250 ослаблен даркой в винте, который крепит манжету. Стрелять в таком виде из винтовки крайне не рекомендуется, особенно если установлен оптический прицел. Вероятность выхода из строя прицела очень и очень высока. Требуется заменить винт на новый, без отверстия.

Подробнее почитать о разборке гамо можно тут

Crosman, Stoeger.
Китайские винтовки Crosman и Stoeger ослабляются несколькими способами.
Дырка в поршне, слабая пружина, длинный поршень.
Количество смазки относительно не велико, но сама манжета очень часто требует замены сразу, прямо с завода. К тому же лучше не пользоваться винтовкой с дыркой в поршне, что может повлечь за собой порчу как прицела, так и самой винтовки. В случае ослабления пружиной, на моделях оснащенных газовой пружиной, возможна ситуация, что винтовка не способна вытолкнуть пульку из ствола..
Разбираются почти все Кросманы аналогично винтовкам Gamo до 2010г
Отличаются Remington NPSS , а так же Benjamin Trail NP 1500 и StoegerX50

Diana
Немецкие винтовки Diana весьма грамотно ослаблены и неплохо функционируют в состоянии до 7Дж.
Но если винтовка восстанавливается, расконсервация обязательна. Количество смазки там относительно невелико, но шанс сжечь уплотнение перепуска для стаканников 48, 52, 54, 56 очень велико. Не стоит пренебрегать несложной операцией для дорогой винтовки..

Вот несколько обзоров по сборке разборке
Diana 48, 52, 54, 56
Diana 460, 470, 430, 440
Diana 350

Так же приведу небольшую подборку фотографий. Все это последствия стрельбы без расконсервации. Фотографии кликабельны.



































































































































Напишите мне

gnom256.narod.ru

Пневматическая смазка и ее особенности

Пневматическая смазка и ее особенности

Пневматическая смазка – отличается ли она от огнестрельной? Нужна ли специальная? Можно ли повредить оружие неправильной смазкой? И как часто нужно ее применять? Разберемся со всеми вопросами.

Для пневматического оружия регулярная чистка и смазка – это залог долговременной службы и нормального функционирования. Чистить оружие надо после каждого сеанса стрельбы или после каждого «выноса» на улицу.

Пневматическая смазка, которую нужно использовать при чистке, не должна основываться на щелочи. Лучше присмотреть часовое масло на косточках, которое вполне можно использовать в качестве пневматической смазки. Также можно использовать оружейную из числа универсальных, если пистолет сделан из ружейной стали.

Удаляется лишняя пневматическая смазка с помощью специальной щетки с синтетической щетиной и деревянных палочек, которые хорошо проникают в труднодоступные участки оружия.

Какие поверхности обрабатывать, как часто и какая пневматическая смазка лучше подходит, обычно написано в мануале – инструкции к оружию, которая прилагается всегда и ко всему.

При этом стоит обратить внимание – гладкоствольное оружие не особо нуждается в заботливом уходе, а вот в нарезных стволах гуляют свинцовые пули, и внутренняя поверхность покрывается слоем мягкого свинца, поэтому пневматическая смазка и чистка оружию такого рода нужна регулярно. При очень сильном загрязнении нужен уже скипидар – простая пневматическая смазка просто не поможет.  Очищать оружие следует по ходу пули, от казенной части к дульному срезу.

После чистки шомполом и ветошью стоит проверить результат усилий с помощью белой ткани – она должна остаться таковой, в смысле, белой. Без грязных точек и свинцовых пятнышек. Остались – снова берем в руки шомпол и ветошь. После повторения процедуры берется уже пневматическая смазка, и ствольный канал покрывается нежным слоем масла.

В пружинной-поршневом оружии пневматическая смазка вообще имеет особое место. Необходимо избегать дизель-эффекта и не перебарщивать с маслом. Пневматическая смазка наносится в точки соприкосновения деталей, таким образом снижается давление на элементы ствола при выстреле.

Во время процесса обработки пневматическая смазка не должна идти пузырями. Использовать при чистке пневматическую смазку нужно в минимальных количествах, а после очередной «помойки» на несколько выстрелов поменять пули на более легкий вариант или пыж из войлока.

Впрочем, можно не морочиться – для пружинно-поршневого оружия выпускается специальная пневматическая смазка на основе графита или силикона – она не дает дизель-эффекта.

Обо всем этом вы можете прочитать также в инструкции к каждой отдельно взятой модели оружия, если соберетесь покупать себе надежное средство самообороны. Ну а выбрать себе подходящий пистолет вы можете в интернет каталоге. Заходите!

Anhel

2013-10-27

protectyou.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о