Национальный русский мужской костюм
Национальный русский мужской костюм состоял из рубахи-косоворотки с невысокой стойкой или без нее и нешироких штанов (порты) из холста или крашенины. Рубаху из белого или цветного холста носили поверх штанов и подпоясывали ремнем или длинным шерстяным кушаком. Декоративное решение косоворотки — вышивка по низу изделия, низу рукавов, горловине. Вышивка часто сочеталась со вставками из ткани другого цвета, расположение которых подчеркивало конструкцию рубахи (долевые швы переда и спинки, ластовицы, обшивка горловины, линия соединения рукава с проймой).
Порты шились из полосатого холста с преобладанием синих, серых и белых цветов. Их шили узкими, плотно облегающими ноги, без карманов, завязывали их на поясе шнурком или верёвкой («гашником»). Бытовали и широкие штаны (шаровары). Шили их из домотканины, окрашенной в синий цвет. Материалом могла служить и пестрядь в полоску синюю с белым. Пояса, или как их чаще называли «поясья», у парней обычно были длиннее и шире, чем у женатых мужчин. До того, как в моду вошли карманы, к поясу привешивали гребешок и кисет. Поверх рубахи парни и богатые молодые мужчины носили суконные, плисовые (сшитые, изготовленные из плиса), нанковые (нанка — хлопчатобумажная ткань из толстой пряжи, обычно жёлтого цвета) или полубархатные жилеты с атласной, сатиновой или коленкоровой спинкой (коленкор — гладкокрашеная хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения). Следует отметить, что силуэт мужского крестьянского костюма, в отличие от женского, не скрывал, а подчеркивал место членения фигуры. Молодые мужчины обычно опоясывались по талии, а пожилые, чтобы подчеркнуть дородность и солидность — под животом. Пояс играл существенную роль при совершении различных обрядов, например на свадьбах — ими соединяли руки молодых.
Типы верхней одежды были обычно единообразны для мужчин и женщин. Шили ее, в зависимости от сезона, из холста, сукна домашнего изготовления или меха. Летом, весной и осенью, отправляясь в дальнюю дорогу, надевали кафтаны. Шили кафтан из домотканого сукна, обычно темно-коричневого цвета. Воротник у кафтана и зипуна делался невысоким, стоячим. Отмечено бытование кафтанов с отложным шалевым воротником. Рукав прямой, без обшлага, несколько суженый книзу. Обычно до пояса кафтан шился на холщовой подкладке, с прорезными карманами. Кафтан застегивался на крючки с левой стороны и подпоясывался кушаком, из какой-нибудь ткани, большей частью цветной — красной или синей. Праздничные кафтаны отделывались по краю правой полы, углу подола, клапанам карманов цветной тесьмой, полосками кумача, бархата, пуговицами, вышивкой цветными нитями. Зимой верхней одеждой служили овчинные шубы, тулупы и полушубки, сшитые, как правило, мехом внутрь. Шубы шили из дубленных овчин, окрашенных в желтый и черный цвет. Кроились шубы и полушубки точно так же, как и кафтаны. Более зажиточные крестьяне покрывали их тканями, и они назывались «суконные шубы». Шуба шилась в талию, со сборами, с небольшим стоячим воротником, с застежками на левой стороне. Богатые крестьяне имели шубы с большим количеством сборов сзади. Их называли «борчатки». Полы и грудь таких шуб обычно украшались вышивкой, оторачивались сафьяном или дорогим мехом. Шуба без покрытия ткани называлась «нагольная».
Полушубки с длинными рукавами, обычно целиком закрывали ладони рук. Застёгивались на застёжки и подпоясывались широким поясом или кушаком, за который при работе и переездах затыкались рукавицы, топор, кнутовище. Шубы шили портные мужчины, которые ходили по деревне от дома к дому. Весной и осенью, когда отправлялись в дорогу на лошади, обычно надевали чапан или азям — халатообразную одежду без застежек, с огромным отложным воротником. Некоторые чапаны застегивались у ворота на одну пуговицу. Зимой чапаны надевали на шубу, полушубок, а иногда на тулуп. Термин «чапан» имел широкое распространение. Шили чапаны из очень плотного и толстого домотканого сукна, выкрашенного в темно-коричневый цвет, на холщовой подкладке. Кроили чапаны обычно из 4 прямых полос ткани: между ними по бокам вставляли по одному — два клина, доходящим до пройм. Чапан в состав русской одежды вошел под воздействием соседних тюркских народов. Такого же покроя как чапан, были тулупы из овчины. Мужчины надевали тулупы в дальнюю дорогу, при перевозке зимой сена с лугов, дров из леса.
Головные уборы
На коротко остриженной голове обычно носили тафьи, в XVI веке не снимавшиеся даже в церкви, несмотря на порицания митрополита Филиппа. Тафья́ — маленькая круглая шапочка. Поверх тафьи надевали шапки: у простонародья — из войлока, поярка, сукманины, у людей богатых — из тонкого сукна и бархата.
Кроме шапок в виде клобуков, носились треухи, мурмолки и горлатные шапки. Треухи — шапки с тремя лопастями — носились мужчинами и женщинами, причем у последних из-под треуха обычно виднелись подзатыльники, унизанные жемчугом. Мурмолки — высокие шапки с плоской, на голове расширявшейся тульёй из бархата или парчи, с меловой лопастью в виде отворотов. Шапки горлатные делались вышиной в локоть, кверху шире, а к голове уже; они обшивались лисьим, куньим или собольим мехом от горла, откуда их название.
goldmuseum.ru
Мужская народная одежда — Славянская культура
Мужская одежда, в отличие от женской, была менее разнообразной. Она состояла из рубахи, штанов, пояса, головного убора, украшений. На территории Воронежской губернии можно выделить три типа мужских рубах: туникообразная рубаха, рубаха с прямыми поликами, пришитыми по утку, рубаха на кокетке.
Туникообразные рубахи имели несколько вариантов кроя.
Рубаху с прямыми бочками шили из одного полотнища ткани, которое перегибали по утку, на месте сгиба делали вырез для головы. К центральному полотнищу пришивали рукава и прямые куски ткани, которые образовывали бочка рубахи. Между бочками и рукавом вшивали прямоугольные ластовицы, как правило, из ткани другого цвета (чаще всего красные). Рубаху шили с «подоплекой» — подкладкой из грубого холста, которую подшивали в верхней части изделия. В конце XIX — первой трети XX века «подоплеку» чаще всего делали прямоугольной, но в некоторых селах она кроилась старым способом в виде треугольника. В селах Платава, Краснолипье Коротоякского уезда такая рубаха называлась «с мотоузом» или «с хрестом». Здесь шов, прикреплявший «подоплеку», украшали вышивкой красного цвета, в вершине треугольника — посередине спинки и переда, вышивали маленький крестик.
Туникообразная рубаха с косыми бочками отличалась тем, что к центральному полотнищу пришивали клинья, расширяющиеся книзу.
Туникообразную рубаху без бочков из одного перегнутого полотнища изготовляли из фабричного материала, который имел большую ширину, чем домотканый холст, что и позволяло шить рубахи с таким кроем.
Рубахи различались положением разреза горловины, оформлением ворота, украшением.
Рубахи туникообразного покроя шили длиной до колен, с прямыми или сужающимися к кисти рукавами. Носили ее навыпуск, поверх штанов, подвязывая узким пояском, нередко с напуском -«пазухой». В конце XIX — начале XX века стали шить более короткие рубахи и подпоясывали их по талии.
У русского населения бытовали рубахи с разрезом ворота на левой стороне. Горловину отделывали узкой обшивкой из холста или другого материала. Позднее появляются рубахи с небольшой стойкой. Разрез ворота украшали тесьмой, небольшой вышивкой.
В украинских селах разрез ворота делали прямым, горловину оформляли узкой обшивкой, небольшой стойкой или делали отложным. Ворот застегивался на пуговицу или завязывался тесьмой. В некоторых украинских селах под влиянием русского населения появились рубахи с левосторонним разрезом ворота. В конце XIX — начале ХХвека как русские, так и украинцы носили рубахи, у которых разрез ворота прикрывается красиво вышитой планкой («манишкой»).
Мужская рубаха. С. Новая Усмань Новоусманского района (Усмань Собакина Воронежского уезда). Из коллекции Богучарского частного музея русского народного костюма и кукол
Мужская рубаха украинских переселенцев, с. Залиман Богучарского уезда. Из коллекции Богучарского частного музея русского народного костюма и кукол.
Рубахи шили из домотканого льняного или конопляного холста белого цвета, иногда из синей или красной пестряди. В каждой местности их украшали в соответствии со сложившимися традициями. Как правило, украшения располагали на подоле, по низу рукавов, иногда на плечах. Особенно красиво отделывали свадебные рубахи и праздничные — для молодых мужчин.
Мужская рубаха с прямыми поликами, пришитыми по утку, бытовала в селах Острогожского, Бирюченского, Нижнедевицкого, Коротоякского уездов, в местах распространения рубах с черной расшивкой. Ее покрой был аналогичен покрою женской. Полики, верхнюю часть рукава, низ рубахи вышивали черной геометрической вышивкой техникой «набор». Мужская рубаха с прямыми поликами, пришитыми по утку, с тремя несимметричными полотнищами стана, отмечена в костюме украинцев села Ендовище Землянского уезда. У русских, помимо Воронежской губернии, она имела локальное распространение в Смоленской и Псковской губерниях. Такие же рубахи характерны для костюма белорусов, известны на севере Украины, а также у поляков и чехов.
Мужскую поясную одежду — порты или штаны — шили из холста, пестряди или набойки. Порты состояли из двух штанин (русское -«колоши», украинское — «холошни»), между которыми вшивалась вставка (русское — «ширинка», украинское — «мотня»). Порты различались шириной и длиной штанин, формой вставки. У русского населения были распространены порты с узкими «колошами», состоявшими из перегнутого по основе ткани прямого полотнища. Штанины соединялись двумя трапециевидными или прямоугольной вставками. В верхней части порты собирали на вздержку — «гашник», позднее на пояс. В переднем соединительном шве делали прореху. Порты изготовляли недлинными, заправляли их в сапоги или онучи. В Воронежских актах XVII века упоминаются теплые «штаны козлиные». В конце XIX — начале XX века зимние штаны изготовляли из сукна. Праздничные штаны молодых мужчин шили из плиса или других фабричных тканей темных цветов.
Рубаха мужская. Первая треть XX века. С. Никольское Воронежского уезда. Из коллекции ВОКМ
Украинцы, наряду с узкими штанами, носили широкие шаровары, штанины которых выкраивали из двух полотнищ ткани, соединенных прямоугольными или ромбовидными вставками. Многие исследователи народной одежды считали шаровары с низко спускающейся «мотней» отличительной особенностью мужского костюма украинцев. Барон Август Гакстгаузен, путешествовавший в середине XIX века по России и посетивший Воронежский край, писал о жителях Острогожского уезда: «Летняя одежда мужчин состоит из белых широких шаровар и белой полотняной рубашки, подпоясанной сверх них…». В некоторых уездах (Бирюченский, Валуйский, Богучарский) эта традиция прослеживается и в конце XIX века.
Мужские головные уборы разнообразны как по форме, так и по материалу. В русских селах был широко распространен древний головной убор «валенка» («еломок», «ермолка»), который изготовляли из валяной шерсти белого или коричневого цвета в форме усеченного конуса с закругленным верхом и прилегающими к тулье отогнутыми полями.
Помимо «валенок» весной и осенью носили шапку валяную из шерсти коричневого цвета — «грешневик». Она имела вид высокого цилиндра с маленькими прямыми полями. Трешневики вошли в состав русского мужского костюма не ранее конца XVII — начала XVIII века возможно из костюма литовцев.
В русских селах в праздничные дни надевали черные поярчатые шляпы с небольшими полями и высокой тульей, которые украшали золотой или серебряной нитью, лентами, цветами. П. Малыхин, описывая в середине XIX века быт крестьян Нижнедевицкого уезда, отмечал: «В праздники они (мужчины. — Прим. авт.) надевают поярчатые шляпы, которые убирают павлиньими перьями, бархатками со стальными пряжками и мишурным золотом.».
Рубаха мужская. Деталь. Первая треть XX века. С. Никольское Воронежского уезда. Из коллекции вокм
В селе Кочугуры Нижнедевицкого уезда Н.И. Второв обратил внимание на суконные шапки с четырехугольным верхом — «елкасы», которые были «…подобны польским конфедераткам». Шапки с четырехугольным дном были широко распространены у всех восточнославянских народов, причем, выполнялись из различных материалов.
В летнее время украинцы надевали плетеные соломенные шляпы с усеченной плоской тульей и широкими полями — «брили», «брыли». Шляпы и картузы из ржаной соломы изготовляло русское население Коротоякского уезда.
Зимой как в русских, так и в украинских селах мужчины носили меховые «треухи», суконные и плисовые шапки с меховой оторочкой. В русских селах бытовали вязанные из шерсти шапки в форме конуса, известные на всей территории расселения русского народа. Отличительной особенностью костюма украинских мужчин были высокие овчинные шапки полусферической или конической формы — «кучма».
Уже в первой половине XIX века в селах находит распространение картуз из фабричной ткани, который в конце XIX века постепенно вытесняет другие типы летних головных уборов. В начале XX века в моду входит кепка, сменившая в обиходе картуз.
Мужской костюм. Конец XIX-начало XX века. С. Афанасьевка Бирюченского уезда Из коллекции ВОКМ.
Мужской костюм. Конец XIX-начало XX века. С. Афанасьевка Бирюченского уезда Из коллекции ВОКМ.
Мужской праздничный костюм. Деталь рубахи. Конец XIX-начало XX века. С. Лесное Уколово Коротоякского уезда. Из коллекции ВОКМ.
Мужской праздничный костюм. Конец XIX-начало XX века. С. Клеповка Павловского уезда. Из коллекции ВОКМ
Мужской костюм. Конец Х1Х-начало XX века. С. Краснолипье Коротоякского уезда. Из коллекции ВОКМ.
Мужской свадебный костюм. Свадебная рубаха. Конец XIX-начало XX века. С. Пчелиновка Бобровского уезда Воронежской губ. Из коллекции ВОКМ.
Мужской свадебный костюм. Свадебная рубаха. Конец XIX-начало XX века. С. Пчелиновка Бобровского уезда Воронежской губ. Из коллекции ВОКМ.
Мужской праздничный костюм. Начало XX века. С. Балахна Задонского уезда. Из коллекции ВОКМ
Толкачёва Светлана Павловна
Народный костюм Воронежской губернии конца XIX — начала XX века
Похожие статьи:
Славянские единоборства → Сословие воинов
Традиции → Стол — предмет особого почитания
События → Семинар. Русская исконная традиция
Праздники → Вечер Традиционной славянской культуры
Традиции → Природная славянская вера учение Дарны
Рейтинг
последние 5
slavyanskaya-kultura.ru
Русский костюм. Мужская одежда. — История красоты
Нет, други мои! Я не забыла вас, просто весна и начало лета выдались ну очень нервные, а потом я в отпуск ушла, а после отпуска понадобилось ещё месяц — в себя прийти. Но я всегда помнила о том, что серию очерков в сообществе надо закончить. И потому продолжаю. Итак, сегодня разговор о мужской одежде.Мужской костюм, в отличие от женского, на всей территории России был, практически одинаковым и состоял из рубахи, портов, обуви, головного убора и пояса.
Это женщинам вечно надо выпендриться, а мужчин, в первую очередь, во все времена интересовала практичность и удобство. «Первым делом — самолёты!»
Богато украшалась только праздничная одежда, да ещё молодые мужчины и неженатые парни могли наряжаться в яркие расшитые рубашки. Они же могли носить многочисленные украшения — яркие ленты на шляпах, шейные платки, браслеты, цепочки. В Курской губернии молодые мужики и холостые парни из богатых семей носили серебряные браслеты, называвшиеся «бугак» — признак достатка. Взрослые солидные мужчины и старики одевались куда скромнее. Праздничная одежда отличалась от повсдневной только качеством материала — её могли шить из более дорогих покупных тканей, а не из домотканины.
Мужская рубаха, как правило, имела туникообразный покрой. Её шили из одной точи холста, перегнутой по утку, в центре прорезали отверстие для головы и делали разрез. В бока могли вставлять клинья, или прямые куски ткани для расширения подола. Классическая мужская рубашка — котоворотка с разрезом на левую сторону. Но могли быть и рубахи с разрезом справа, или посередине. Рубахи с разрезом справа бытовали в среднем поволжье, в местах контакта русских с коренными народами Поволжья и Приуралья — мордвой, марийцами, удмуртами. У них, как раз бытовали рубахи с разрезом справа. Рубахи с разрезом по центру бытовали в некоторых южных губерниях — в местах расселения казачества и смешанного русско-украинского, или русско-белорусского населения. Этот тип рубах считался наиболее архаичным.
Ворот был невысоким — 1-2 см и застёгивался на одну пуговицу. В местах бытования смешанного русско-украинского и русско-белорусского населения бытовали рубахи с прямым вырезом, с поликами, пришитыми по утку, или по основе и с отложным воротником. Такие рубахи были известны и западным славянам — чехам и полякам.
В местах проживания казачьего населения и в Воронежской губ. были известны рубахи без ворота — «голошейки» с вырезом по центру. Они бытовали в местах, где был распространён комплекс с глухой панёвой и рубахой, расшитой чёрным узором.
Неженатым парням и молодым мужчинам рубахи шили выше колен, зрелым мужчинам и старикам — ниже колен. Но в некоторых губерниях молодёжь — и парни, и девушки, могли до вступления в брак ходить в одних длинных рубахах. Штаны парень получал только женившись. Это вызывало протесты церкви и образованной части населения — помещиков и сельской интиллигенции — фельдшеров, учителей. В литературе такие случаи тоже описаны. В повести В. Липатникова «Наш маленький Париж» — о жизни Кубанского казачества до революции, старый казак, бывший конвоец Его Императорского Величества Конвоя Лука Костогрыз вспоминает, что до свадьбы он носил длинную рубаху до пят и без штанов, а штаны ему дали только в день венчания. На утро после свадьбы новобрачный попытался опять одеться так, как привык — в одну рубаху, но отец сказал ему :»Нет. Раз женился — надо в штанах ходить!»
А вообще — первые штаны мальчики получали обычно в 6-7 лет — после первого причастия. Штаны состояли из двух узких штанин — колош, или порточин, которые кроили из двух перегнутых по основе точ холста и двух ромбовидных вставок-ластовиц в шагу.
На бёдрах штаны поддерживались тесёмкой-гашником. Отсюда и выражение: «держать в загашнике». Карманы — явление болеее позднее. Впрочем — в некоторых местах мужчины могли привешивать к поясу небольшой карман для мелочи. Вся одежда шилась, в большинстве мест, в основном из тканей собственного изготовления — из льняного, или конопляного холста и понитчины — так называлась смесовая ткань, у которой основа была льняная, или конопляная, а уток из шерсти.
Впрочем, в тех местах, где были широко распространены отхожие промыслы и ремёсла, где население располагало свободными деньгами — в Поволжье, на Севере и в Петербургской губ. домотканая одежда уже к середине XIX века вышла из употребления. Её носили только нищие, бурлаки и, иногда, староверы. Иногда у стариков одежда из домотканины служила погребальной.
В тех местах, где русские не являлись коренным населением и контактировали с местными народами — в Сибири, на Урале, в Поволжье — были широкие заимствования из одежды местных народов. Но в основном это касалось рабочей и промысловой одежды. Так у народов Севера и Сибири русскими были позаимствованы охотничий жилет-лузан, малица, совик, доха и обувь — торбаза, унты. В местах контактирования с тюркскими народами и народами Кавказа в русский мужской костюм вошли штаны-шаровары и бешмет, ставший у кубанских казаков форменной одеждой. Бешмет так же назывался «черкеской».
Согласно представлениям русских — мужчине принадлежал весь внешний мир, а женщине — весь домашний мир. В Вологодской области бытовала, и до сих пор бытует пословица, что «от хозяина должно пахнуть ветром, а от хозяйки — дымом».
Поэтому мужским местом в избе всегда считалась лавка у входа — «коник». На фото — группа крестьян-«коновалов». Моих коллег))) Коновал — так раньше звали ветеринарного врача, должен был иметь специальную бляху — знак, что ему дозволено заниматься его ремеслом и сумку с инструментами.
Костюм охотника. Архангельская губ. Кожаные штаны и жилет-лузан.
К середине XIX века в крестьянский костюм стали входить заимствования из городской одежды. Это было вызвано развитием капиталистических отношений, отходничества, массовым отъездом мужчин на заработки в города.
Ещё одним важным элементом крестьянского костюма был пояс. «Без пояса ходить — грех» — говорили крестьяне. До сих пор в русском языке существует выражение «распоясаться». Это значит — перейти всякие границы приличия.
Рубаху русские мужчины носили навыпуск поверх штанов и подпоясывали. Пояс что мужчины, что женщины, обязательно завязывали под левую руку. На поясе висели карман для мелочи, кошелёк, ключи, предметы личной гигиены — гребешок и копоушка — палочка для чистки ушей.
Пояса были тканые, или вязаные, в начале ХХ века пояс всё чаще заменялся обычным ремнём. Поясу придавалось сакральное значение. Его считали оберегом, девушка дна свадьбе одаривала гостей поясами. Нередко таких поясов надо было заготовить около сотни! Особенный пояс она дарила жениху. нередко на поясах — особенно это было у старообрядцев распространено — ткались имена и слова молитв, цитаты из Писания.
Старообрядцы надевали младенцу пояс при крещении. Его носили прямо на тело и не снимали всю жизнь.
Считалось, что без пояса христианскую душу не пустят в рай. Хотя саму погребальную одежду не подпоясывали, она была лишена застёжек.
Обувь была обычно кожаная, но широко были распространены и лапти. По некоторым сведениям — лапти носили ещё в 50-начале 60-х гг ХХ века. Надевали их обычно на сенокос, или в лес за ягодами. Служила такая обувь недолго — недели 2-3. Способов плетения было несколько, но основных было два — прямое, или «русское» плетение — такие лапти плели без различия на правую и левую ногу и «косое», или мордовское. Такие лапти бытовали в Поволжье, в местах контакта русских с коренными поволжскими народами — мордвой, удмуртами и так далее. Косые лапти плелись уже на каждую ногу отдельно и были прочнее «прямых». Кстати — лапти обувь очень гигиеничная! Наши крестьяне не знали, что такое грибок на ногах! Кроме лаптей была широко распространена кожаная обувь. Она была или самая простая — «моршни» — это обувь типа постол, известных украинцам, белорусам и прибалтийским народам, или кроеная — сапоги, бахилы, бродни. Последние два вида считались промысловой обувью. Сапоги шились обычно из кожи молодых телят. Самыми лучшими считались «опойковые» — на них шла кожа молочных телят первого месяца жизни. Подошва делалась из нескольких слоёв толстой свиной кожи. «Для форсу» многие молодые парни и мужики заказывали сапоги «со скрипом». Для этого в подошву между слоями кожи подкладывалась береста.
Продолжение следует…
bellezza-storia.livejournal.com
| « Назад Любой человек должен знать историю своего народа и помнить о своих корнях. Важной деталью русской культуры служила русская мужская одежда. В отличие от старинных дамских нарядов, мужской гардероб не сильно отличался разнообразием. Однотипный народный мужской костюм состоял из штанов, рубахи и шапки. Мужская одежда подчёркивала фигуру, тогда как женский национальный сарафан её скрывал. Основные элементы мужского костюма
Внешний вид мужского национального наряда зависел не только от возраста или статуса человека, но и от местности, где его носили. |
Ткань. Народная одежда на Руси изготавливалась в домашних условиях из сукна, набойки, холста, овчины, пестряди. Когда производство стало принимать промышленные масштабы, то добавились различные фабричные ткани: плис, кумач, ситец, сатин, дешёвая шерсть.
Штаны. Главной составляющей русского мужского национального костюма были штаны-порты. Так как их заправляли в сапоги или обвязывали онучами, то шили их немного укороченными. Фасон мог быть облегающим либо наподобие шаровар. Цвет штанов обычно был синим и обязательно в белую полоску по бокам. Кисет и гребень привязывали к поясу, пока не стали модными карманы.
Пояс. Пояс был важной деталью костюма, им мужчины подвязывались по-разному. Молодые парни носили его на уровне талии, а пожилые люди солидного возраста – под животом. Женатые люди пользовались цветным шнуром или коротким узким пояском, а молодёжь носила более широкий и длинный пояс.
Рубаха. Мужчины носили рубахи с малых лет. Универсальная верхняя одежда для любого поколения подвязывалась поясом, носилась поверх штанов и зачастую была длинной. Особенно популярной была рубаха-косоворотка с высоким воротничком-стойкой.
Цвет рубашки мог быть любым, но чаще всего выбирали красный или шили её из ткани светлых оттенков – серой, белой, бежевой. Изделие обязательно украшали тесьмой или вышивкой по рукавам, горловине, низу одежды. Свадебные рубахи вышивать должна была невеста, так как украшение выступало в роли оберега.
Верхняя одежда. Мужской народный костюм был ещё богат тёплой верхней одеждой. В зависимости от времени года мужчины носили зипуны, длинные кафтаны, свиты, тулупы и шубы, подпоясанные кушаком. Верхняя одежда более богатых зажиточных семейств украшалась меховыми манто. В бедных домах воротники были высокими и стоячими для лучшей защиты от морозов и ветра.
Головные уборы. Какой же русский народный костюм обойдётся без шапки? Зимой мужики носили ушанки и малахаи, а в другое время года картузы, грешевики, соломенные шляпы. Почти все уборы украшались тесьмой, лентами, цветами, иногда бисером.imatreshki.ru
Русская мужская одежда: хорошо забытое старое
Россия — это как принято сегодня говорить — тренд.
Опашень и боярский костюм
О России говорят, ее обсуждают (причем, не только в политическом контексте), более того — на нее ориентируются и постепенно начинают смотреть не просто с интересом, но и с надеждой. На международной арене Россию представляют дипломаты, члены правительства, и, конечно же, президент.
Но увы на встречах и саммитах наши политические лидеры и деятели легко могут затеряться в рядах своих иностранных коллег ведь на них одеты все те же, одинаковые, качественные и элегантные, но скучные европейские костюмы, стандартные галстуки… На их фоне гораздо более колоритно и очень достойно выглядят представители Китая, арабских стран, стран Латинской Америки, которые все чаще появляются на международных встречах в национальных костюмах. И если еще несколько лет назад это расценивалось как экзотика, то сегодня политические лидеры в национальной одежде вызывают исключительно уважение. Ведь выбор президента или премьер-министра в пользу национального костюма, среди прочего, непрозрачно намекает на наличие у страны своей собственной точки зрения, намерения отстаивать интересы своего родного государства, а не быть пешкой в чужих руках. Это своеобразный, и, надо отметить, очень удачный вызов галстуку и костюму, которые выглядят откровенно проевропейски и проамерикански.
Рубаха жениха
Кстати о галстуке — как о предмете мужского гардероба, вызывающем массу споров и обсуждений. Еще не так давно альтернативы ему не существовало, и представители сильного пола носили этот «поводок», «удавку» с некоторой покорностью. Сегодня у мужчин появился выбор. В особенности, у русских мужчин — достаточно обратиться к традициям национального костюма, и удивлением обнаружить массу достойных замен надоевшим галстукам. Что, собственно, сделали многие российские и даже зарубежные дизайнеры.
Волна коллекций a la-russe триумфально прошлась по мировым подиумам, и стала источником вдохновения для представителей сильного пола.
Сегодня актуально носить современный тип косоворотки и рубашки с воротом-стойкой — это не просто дань традиции, но и выбор в пользу действительно практичной, удобной мужской одежды. В 2012 году «Дом русской одежды Валентины Аверьяновой» снова ввел в моду воротник стойку и классический русский китель.
Китель мужской в русском стиле
Кстати, именно с воротом-стойкой галстуки как раз носить и не принято — великолепная новость для тех, кто мечтает отказаться от надоевшей «удавки». Вопросов о том, с чем и как носить косоворотку, у современных мужчин не возникает — вместо обычной повседневной сорочки с отложным воротником. Великолепная, и, кстати, гораздо более комфортная альтернатива.
Китель, еще один элемент традиционно русского мужского костюма, имеет все шансы стать достойной заменой офисному пиджаку. Не следует ассоциировать китель исключительно с офицерской формой — их необходимо оставить в прошлом веке. Современный русский китель выглядит практически так же, как и столетия назад, но является более функциональным. В офис, вместо пиджака? С классической сорочкой с воротником стойкой? Можно и нужно!
Русский свадебный костюм
Более сложным и ярким, чем китель, выглядит кафтан. Решиться приобрести его, и, тем более, надевать на переговоры или на деловые встречи, не так-то просто, здесь следует быть честными. Потому что сегодня кафтан – это праздничная одежда, которая не подходит для городских суетливых будней.
Но кто сказал, что для кафтана не найдется места в гардеробе современного мужчины? Достаточно вспомнить, что речь идет об одежде, на основе которой, в разное время, возникло множество других мужских моделей. Для князей и бояр кафтаны были повседневным вариантом, позднее они появились и у представителей других сословий. В зависимости от достатка мужчины, кафтаны выполнялись из разных тканей — атлас, шелк, парча, роскошные меховые оторочки.
Современных дизайнеров традиционный русский кафтан привлекает, главным образом, уникальной конструкцией. Крой такой одежды обладает способностью надежно маскировать недостатки фигуры мужчины, подчеркивая ее достоинства. Это настоящая дизайнерская находка! Худощавый мужчина в кафтане будет выглядеть более солидным, а полный представитель сильного пола — подтянутым и стройным.
Отличные перспективы возвращения в мужской гардероб есть и у ферязи — одной из разновидностей традиционного кафтана. От кафтана ферязь отличается более широким подолом, длинными рукавами — раньше они могли доходить чуть ли не до пола. Кстати, именно так и появилась всем известная присказка «работать спустя рукава». Ферязи имели бы полное право называться универсальными, если бы столетия назад в русском языке существовало такое слово. Эта одежда носилась и зимой, и летом, шилась из разных тканей, что также зависело от финансовых возможностей мужчины. Чем шире были возможности — тем роскошнее выглядели ферязи: их декорировали петлицами и кистями, а носились они, как правило, на кафтаны. Конечно, ферязь, пусть даже и слегка модернизированную, сложно представить в офисе или на переговорах. Однако на торжественном мероприятии такая одежда будет более, чем уместна. Официальные приемы, праздники на открытом воздухе — ферязь впишется в атмосферу органично, и будет полностью соответствовать любому дресс-коду.
Джон Кописки в ферязе
На ферязь очень похож другой элемент русского мужского костюма — опашень. Разве что, выглядит он не так торжественно и роскошно. Опашень в давние времена носили не только мужчины, но и женщины — вместо летнего пальто или так называемого пыльника, легкого, хорошо пропускающего воздух плаща. О том, что такую одежду было принято носить распахнутой, свидетельствует ее название. Опашень имел простую, но достаточно специфическую конструкцию, которая позволяла носить его и как удобную безрукавку, и даже как теплую зимнюю верхнюю одежду. Модельеры «Дома русской одежды Валентины Аверьяновой» убеждены, что у русского опашня есть все шансы стать достойной альтернативой скучному классическому мужскому пальто или плащу. По крайней мере, ни плащам, ни пальто опашни не уступают в удобстве, практичности и эстетичности.
Замечательной альтернативой современным мужским пальто может стать и бекеша. Название, безусловно, звучит не очень привычно уху жителя мегаполиса. Однако это не должно смущать, ведь речь идет всего-навсего о теплом и невероятно удобном пальто, по крою напоминающем сюртук. Историки моды считают его «казуальным» вариантом русского кафтана. Бекеши отлично защищали от холода, ведь шились они на вате и на натуральном меху, дополнялись высоким воротником. Известно, что русские бояре «позаимствовали» бекешу у венгров: впервые такую одежду они увидели на венгерских пехотинцах в 1579 году, в боях возле Полоцка. Венграми командовал полководец Каспар Бекеша. Собственно, так и появилось русифицированное название теплого пальто. Его крой русские портные сняли с одежды венгров, взятых в плен. Чем может быть полезен предмет гардероба с такой интересной историей сегодня? В первую очередь, он может занять место наскучивших финских пуховиков и флисовых толстовок. Удобно, практично, тепло и невероятно модно!
Зипун — слово, более привычное уху русского человека. Все знают, что так называлась одежда, которую носили крестьяне. Выглядела она как кафтан, разве что, без воротника, но тоже нарядно — за счет декора в виде контрастных, ярких тесемок. Впервые зипун был упомянут в знаменитом «Домострое», а более широкую известность эта одежда получила в XVII столетии. В те времена зипуны больше напоминали куртки — они плотно облегали фигуру, были короткими, дополненными узкими рукавами. Надевалась такая одежда под кафтан и поверх рубахи — по тому же принципу, что и современные жилеты.
Зипун можно с уверенностью назвать более лаконичной и скромной версией кафтана. Эта одежда была очень функциональной — важная черта, в том числе, и для предметов современного мужского гардероба. Почему бы не отправиться на природу не в ветровке или в пуховике, а в зипуне? Или не прогуляться в такой одежде по парку или лесу в прохладный осенний день?
Если современному представителю сильного пола надоел классический плащ, длинный, неудобный и маркий, то ему стоит обратить внимание на такой предмет русского костюма, как епанча. По сути, это тот же плащ, только без рукавов и с капюшоном. В свое время, епанча была создана именно как одежда, способная защитить от непогоды. От других предметов мужского гардероба она отличалась наличием отложного воротника, декором в виде контрастных нашивок с петлями для пуговиц. О былой популярности епанчи красноречиво свидетельствует тот факт, что именно эта одежда изображена не гербе Рязани — кстати, она и ныне там. Удобная, практичная, не стесняющая движений епанча — чем не замена плащу, или, что еще лучше, невнятному предмету гардероба, именуемому паркой?
Времена меняются, меняется мода, но никуда не девается необходимость носить головные уборы — и летом, и, в особенности, осенью и зимой. К вопросу выбора головных уборов в России всегда подходили очень грамотно. Более того, появиться без шапки на улице и вовсе считалось для мужчины чем-то неприличным. Мужские шляпы имели круглые поля («полки») и были иногда валяными, как позднейшие крестьянские шляпы. Такая шляпа со скругленной тульей и небольшими, загнутыми кверху полями, принадлежавшая, по-видимому, рядовому горожанину, найдена в городе Орешке в слое XIV в. Среди зажиточных слоев населения в XVII в. были распространена мурмолка — высокая шапка с плоской, суживающейся кверху, наподобие усеченного конуса, тульей и с меховыми отворотами в виде лопастей, пристегивавшаяся к тулье двумя пуговицами. Мурмолки шили из шелка, бархата, парчи и украшали дополнительно металлическими аграфами. Теплыми головными уборами мужчин были меховые шапки. Источники называют треух или малахай — шапку-ушанку, такую же, как и у женщин. Наиболее парадной была горлатная шапка, которая делалась из горловины меха редких зверей. Она была высокая, расширяющаяся кверху, с плоской тульей. Наряду с горлатными шапками упоминаются также черевьи, т. е. сделанные из меха, снятого с живота зверя. Подобно тому как принято было надевать при парадных выходах одну одежду поверх другой (например, зипун — кафтан — однорядку или шубу), надевали и по нескольку шапок: тафью, на нее колпак, а поверх него еще горлатную шапку. Представители знати носили особенно красивые тафьи, декорированные золотыми нитями, шелком и даже драгоценными камнями. Обеспеченные мужчины носили парчовые, бархатные, шелковые шапки с меховой оторочкой. Летом их меняли на тафьи — небольшие шапочки, едва закрывавшие собой макушку, чем-то похожие на восточные тюбетейки.
Конечно, расшитую драгоценными камнями тафью сегодня наденет, разве что, какой-нибудь экстравагантный модник, любящий эпатаж. А вот ее практичный аналог из текстиля с легкостью заменит собой вязаные мужские шапчонки, равно как и панамы, бейсболки и прочие модели, место которым — ровно там, где они и появились на свет, то есть, на другом континенте.
История многократно доказывала и подтверждала: у России — свой собственный, уникальный, правильный путь. Но, безусловно, национальное самосознание не предполагает категорического отказа от всего европейского, и прочих проявлений откровенного мракобесия. Другое дело, что даже самое лучшее, позаимствованное из других культур, не должно становиться альтернативой традиционно русским предметам одежды. Тем более, что русским людям есть из чего выбирать — нам оставлено богатейшее наследие. И это наследие, при правильном подходе, можно и нужно использовать в современной жизни — в мужском гардеробе.
Можно быть уверенными — даже наш президент в красивом, представительном кителе будет смотреться явно не менее представительно и достойно, чем в очередном безликом костюме, дополненном уже надоевшим русским людям галстуком! А остальные мужчины тогда охотно поддержат возрождения традиций Великой России.
Русский свадебный костюм
Джон Кописки даёт интервью России 24
фото из каталога «Боярский костюм 21 века»
русская свадьба
slavmoda.com
Русский народный мужской костюм-Разное
мужская одежда в России не была настолько разнообразна, как женская. Напротив, для неё была характерна однотипность.
Ткань для одежды готовили дома — это холст, пестрядь, набойка, сукно, овчина. К ним в конце XIX века добавились и фабричные материалы, среди которых: кумач, сатин, плис, ситец, а так же дешевые шерстяные ткани.
Основой народного костюма русских мужчин была удлинённая рубаха, которую подвязывали поясом. Её носили с младенчества вплоть до юношеских лет. Ворот, рукава и подол обшивали тесьмой. Свадебную рубаху жениха обычно украшала узорами его невеста. Красный такой узор имел сакральный характер и служил в качестве оберега.
В комплект мужского русского костюма входили штаны-порты — укороченные, часто синего цвета и с белыми полосками по бокам. Порты вкладывали в сапоги или обвязывали их снизу онучами.
В качестве головного убора летом мужчины носили валяную серую шапку «грешевик» или плетёные соломенные шляпы с широкими полями. Во второй половине XIX века широко распространился картуз — особый вид фуражки. На свадьбу шляпы украшали разноцветной тесьмой и лентами, бисером, большим цветком. Зимой мужчины чаще носили меховые шапки — малахаи, также постепенно распространились ушанки.
Среди верхней одежды были в широком употреблении тулупы, шубы и полушубки, длинные приталенные кафтаны, зипуны, свиты. Ту или иную вещь надевали в зависимости от погоды поверх рубахи и подпоясывали широким меховым кушаком.
В основном внешний вид русского народного костюма зависел от местности, в которой его носили, нежели от возраста или социального положения человека. Поэтому костюмы мальчиков и взрослых мужчин различались разве что размером.
www.krupenichka.ru
Русский мужской костюм: vera_mysina
Если наряды русской женщины любого региона, пусть даже совсем небогатой, былы различного кроя, всегда украшены вышивкой в несколько рядов, цветным ткачеством, расшиты кружевом или канителью, подпоясаны лентами-оберегами, а на голове красовались головные уборы от всевозможных кичек до кокошников, то мужской костюм, наоборот, по всей России был однотипным. Возможно, что на это отчасти наложил отпечаток сам уклад жизни русского мужчины, который, между прочим, основывался на самом сложном в мире земледельческом календаре! Поэтому, не смотря на свою однотипность, в мужском костюме жителя России переплетается столько разнообразных, уникальных, а главное практичных решений, что умолчать об этом я просто не могу! Если в женской одежде в большей степени четко прослеживались этнические и местные различия, то в мужском на контрасте выделялись социальные и возрастные.
Самой древней частью костюма, по сути не подвергшейся никаким изменениям и веяниям моды на протяжении всего своего существования, была туникообразная рубаха с прямым разрезом ворота и ластовицей.
Лишь единожды за всю историю своего существования русская рубаха претерпела изменения небольшое изменение в крое — разрез ворота стал не прямым, а косым. Тут прям хоть загадку загадывай! Как вы думаете, почему и зачем? Все дело в том, что после крещения Руси, нательный крестик постоянно выпадал наружу, мешая при полевых работах и занятиях ремеслами. Ворот сместили влево и крестик перестал выпадать даже с расстегнутого ворота рубахи. А в народе такие рубахи стали называться «косоворотками».
Вообще крещение Руси не было принято повсеместно и без сопротивления, многие из поклонявшихся исконным славянским богам, наотрез отказывались признавать иноземное вероисповедание. Людей ставших носить косоворотки, а значит крещеных, называли «косыми». Существует версия, что в большинстве русских народных сказок (а русские народные сказки своими корнями уходят именно в язычество), к самому глупому персонажу сказки (обычно зайцу), обращаются не по имени, а словами «Эй, Косой!». Тем самым язычниками подчеркивалась ошибочность крещения Руси, а принявшего новую веру они считали человеком недалекого ума.
На спину и грудь рубахи подшивался с внутренней стороны треугольный кусок ткани «подоплека». Мужские рубахи обычно подпоясывались нешироким пояском, заканчивающимся кистями.
Отличие праздничной рубахи от ежедневной заключалось лишь в том, что у первой холст был отбеленным и украшен по рукавам и подолу широким красным узором, который служил оберегом от злых сил. Орнаментальные мотивы и способы их нанесения на мужских рубахах были те же, что и на женских. Лишь мужчины Семипалатинской и Воронежской губерний резко отличались от остальных. У первых праздничная рубаха и на груди, и на спине была пышно расцвечена узором замысловатого геометрического характера из синего и красного цветов, а Воронежские мужчины предпочитали вышивку исключительно черного цвета.
С младенчества и до «хороводного» периода рубаха и пояс были единственной одеждой мальчика в теплое время года.
С подросткового периода в комплект одежды мальчика входили штаны-порты. Обычно их шили из полосатой ткани или набойки или из белой домотканины, а для зимнего периода из плотного сукна домашнего изготовления. Порты были полностью однообразны по внешнему виду по всей территории России, и совсем не украшались. Но красавцы-мужчины из Семипалатинской губернии отличились и здесь!:-) Синего цвета, с тамбурным швом, орнаментированные полихромной вышивкой с изображением деревьев и лошадей щеголяли семипалатинцы на праздниках и даже в воскресные дни.
Середина XIX века, взорвавшая Россию капиталистическим производством, стала отправной точкой бурного развития отходничества и новых промыслов, которые оставили серьезный отпечаток на мужском костюме. Традиционная мужская одежда в большинстве мест страны стала обезличиваться и стремиться к костюму городского населения европейских стран. Рубашки стали шиться из доступных фабричных тканей — сатина, ситца, а вяленые или меховые шапки стали заменяется кожаным или матерчатым картузом. Вместо лаптей основной обувью со временем стали сапоги.
А вот формы верхней народной одежды так и остались немногочисленны и также единообразны. В весенне-осенний период мужчины носили кафтаны, армяки, азямы или зипуны. Все они всегда были с глубоким запахом и застежкой на левую сторону, а шились холста, саржи, домашнего сукна. Кафтаны шили преимущественно с цельной спинкой, но были и с отрезной. По верхней одежде было легко понять откуда прибыл мужчина. Если преобладали темно-коричневый и черный цвета, то мужчина был выходцем из южных губерний. Если одежда серого цвета, то скорее всего архангельский, с Вятки или другого севера. Мужчины центральной части Европейской России предпочитали белый или бежевый цвета. Опять же с развитием фабричного производства к концу XIXвека в моду вошла заводская крашенина всевозможных цветов, в результате верхняя одежда мужчины перестала быть своего рода визитной карточкой.
Зимняя одежда абсолютно никаких изменений не претерпевала вплоть до XX века по причине суровой русской зимушки-зимы. Тут любые европейские новшества были бессильны. Все те же овчинные шубы, тулупы и полушубки спасали от холода и носились, как правило, мехом вовнутрь. А те, кто побогаче, отделывали шубы дорогим мехом пушного зверя. На севере, в Нижнем Поволжье, Приуралье и Сибири и вовсе носили дохи из шкур животных прям поверх полушубка, шубы или кафтана. А иначе нельзя было. Русский мороз — это не европейская слякоть, проберет и глазом не моргнешь.
Обязательным атрибутом одежды русского мужчины поверх любой одежды был пояс. На него подвешивали гребни, кисеты, огниво, ключи и прочие гаджеты. 🙂 Ведь гламурных «мужских» сумочек, как сейчас, для ношения мелочевки в те времена не знали 🙂
Любой мужской костюм обязательно дополнялся обувью, плетеной или кожаной. Так же, как и одежда, мужская обувь была почти одинаковой, а отличалась лишь размерами и украшениями.
Лапти русского косого плетения из разных типов лыка или бересты были самой распространенной обувью в европейской части нынешней России, а вот Поволжье и Заволжье предпочло остальным видам лаптей именно те, что плелись с круглой головкой, высоким задником и толстыми бортами. Лапти северных губерний отличались от остальных оборниками по бокам. А вот в Нижнем Новгороде, Пензе и Рязани по душе пришлись лапти с трапециевидной головкой, плетение которых заимствовали у мордвы. Первый вопрос к русским лаптям обычно бывает таким: «Как же их в дождь и зимой носили? Ноги небось мерзли и промокали?» На самом деле лапти использовались во все времена года. Для сохранения тепла лапти надевали поверх прямоугольных полос ткани — онучей, оборачиваемых вокруг ног. Онучи закреплялись на ноге специальными шерстяными или пеньковыми веревками — оборами или одевали паголенки. Домашние лапти (чуни), плетенные из конопляных или льняных веревок естественно промокали, но дальше избы в них и не ходили, а вот берестяные лапти, смазанные дегтем, воду не промокали и не пропускали. Ну а на время полевых работ надевали лапти с широким плетением лыка, которые намеренно пропускали воду в угоду тому, чтобы при покосе ноги не скользили на мокрой траве.
Кроме плетеной, в крестьянском обиходе широко использовалась и кожаная обувь. Наиболее примитивными были поршни, сшитые из одного или двух кусков грубой кожи и закреплявшиеся на ноге продетыми в прорези веревками, которые служили в качестве рабочей обуви на сложных работах. Князья и богатые купцы могли позволить себе сапоги ручной работы, изготовленные из высокосортной кожи.
В XIX веке валяная обувь уверенно вытеснила лапти и меховую обувь на весь зимний период. И даже суровый Русский Север и Сибирь по достоинству оценили и полюбили новое русское изобретение.
Сегодня я рассказала лишь мало-мальскую долю о том, каким был русский национальным мужской костюм. На самом деле, русская одежда это лишь часть целого пласта общей культуры нашей Родины, которая простирается от Балтийского до Чукотского моря, от Северного Ледовитого океана до высоких хребтов Кавказа. Все это наши корни и традиции, которые надо знать, любить, уважать и сохранять.
vera-mysina.livejournal.com